Уход за плодоносящим садом поздней осенью

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью?  В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны.  Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр

плодовых деревьев

, удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

↑ к содержанию ↑ Защита плодовых деревьев от грызунов

Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.

Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.

↑ к содержанию ↑ Чтобы не трескалась кора

Для предотвращения появления трещин коры, морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.

↑ к содержанию ↑ Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордоской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.

↑ к содержанию ↑ Подкормка плодовых деревьев

Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные удобрения – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м2. Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.

Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.

В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.

По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения органо-минеральных удобрений под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.

Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что почва стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.

При использовании с осени минеральных удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.

Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.

Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.

↑ к содержанию ↑ Полив сада

В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести  влагозарядковый полив, чтобы растения легче перезимовали.

↑ к содержанию ↑ Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания —  верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду, должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.

Система ухода за  почвой в плодоносящем саду имеет главной целью обеспечить не только урожай плодов, но и хороший прирост плодовых деревьев, формирование цветковых почек, образование завязи и развитие плодов, подготовку деревьев к зиме.

Обработка почвы плодоносящем саду

В плодоносящем саду почву надо обрабатывать сплошь по всей территории сада. Ограничиваться обработкой одних лишь приствольных кругов ни в коем случае нельзя.

Если деревья еще не сомкнулись своими кронами, то междурядья можно использовать для выращивания картофеля, овощей и бахчевых культур. При полном же развитии деревьев и сильном затенении почву в междурядьях надо содержать под черным паром, чередуя его с культурным задернением.

Если деревья еще не сомкнулись своими кронами, то междурядья можно использовать для выращивания овощных культур Обработку почвы в плодоносящем саду начинают с осени. Осенью почву перекапывают или перепахивают на зябь. Осенняя зяблевая перекопка или перепашка способствует накоплению почвой влаги и питательных веществ. Перекопанную или вспаханную с осени почву, как правило, не рыхлят и не разравнивают.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Глубину осенней зяблевой перекопки или перепашки устанавливают в зависимости от почвы и залегания корневой системы деревьев. В южных областях и в средней полосе на черноземах обработку почвы под деревьями яблони и груши производят на глубину 18—20 сантиметров, а в районах подзолистых почв — на 12—15 сантиметров. .Под косточковыми деревьями почву перекапывают на 12—15 сантиметров.

При перекопке почвы надо внимательно следить за тем, чтобы не повредить корней При перекопке почвы надо внимательно следить за тем, чтобы не повредить корней. Вблизи штамба корни находятся почти у самой поверхности, поэтому перекапывать почву непосредственно около деревьев следует осторожно и на небольшую глубину (5—7 сантиметров). По мере удаления от штамба перекопку доводят до нормальной глубины.

Обработанная осенью почва за зиму сильно уплотняется, поэтому ранней весной ее рыхлят мотыгой, а тяжелые почвы снова перекапывают и разрыхляют. Чем раньше проводится весеннее рыхление или перекопка почвы, тем больше сохраняется влаги в ней и тем лучше развиваются деревья. В целях сохранения влаги и борьбы с сорняками почву в саду в течение всей весны и первой половины лета поддерживают в разрыхленном состоянии. В районах северной и средней полосы почву в саду рыхлят три-четыре раза, а на юге и в районах с недостаточным количеством осадков — пять-шесть раз. Срок каждого рыхления определяется появлением сорняков и поверхностной почвенной корки. Почву надо обязательно рыхлить после полива и выпадения сильного дождя.

Во второй половине лета рост деревьев обычно заканчивается и начинается вызревание древесины. При излишке влаги и питательных веществ (азота) рост деревьев может затянуться, а побеги могут не вызреть. Поэтому во второй половине лета рыхление почвы в саду большей частью не проводят. При культурном задернении междурядий обработку почвы производят только на приствольных кругах.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Удобрение плодоносящего сада

Плодоносящие сады удобряют ежегодно, а на более плодородных почвах — через каждые два-три года. В качестве удобрения для плодоносящего сада используют навоз, компост, торф, торфофекалий, перепревший мусор и минеральные туки.

Удобрение плодоносящего сада — торф

Навоз, компост, торфофекалий, минеральные (фосфорные, калийные и частично азотные) удобрения вносят осенью при зяблевой вспашке или перекопке. Заделывают их в почву на полную глубину обработки с таким расчетом, чтобы они попали ближе к корням деревьев.

Минеральные удобрения вносят осенью при зяблевой вспашке или перекопке При применении минеральных фосфорных и калийных удобрений надо давать предпочтение гранулированным удобрениям. Хорошие результаты получаются при применении органо-минеральных удобрений.

Удобрение плодоносящего сада — навоз Быстродействующие и легкорастворимые азотные минеральные удобрения, а также навозную жижу и куриный помет вносят поздней осенью частично, примерно одну треть от годовой нормы, а остальное количество весной и в летний период. Их вносят весной и в начале лета равными частями в три срока: перед первым рыхлением, затем вслед за цветением деревьев (через два­дцать— двадцать пять дней после первого срока) и в период усиленного роста плодов, в период так называемого июньского осыпания завязей (через двадцать — двадцать пять дней после второго срока) или сразу после него.

Нормы внесения органических и минеральных удобрений на 1 квадратный метр площади те же, что и для молодого сада. Гранулированных удобрений вносят на одну треть меньше, чем обычных минеральных удобрений.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Орошение плодоносящего сада

 В южных районах исключительное значение для хорошего роста деревьев и их плодоношения имеет орошение. Хорошие результаты дает орошение также и в районах Среднего Поволжья и центральной полосы России.

Полив сада: слева — кольцами, справа — лунками

Орошение приусадебного плодоносящего сада проводят пристволь­ными чашами и приствольными кольцами. Чаши (лунки),и приствольные кольца делают постоянными и возможно больших размеров, чтобы при наполнении их водой обеспечить увлажнение почвы на глубину не менее 60— 70 сантиметров. Приствольную чашу вокруг ствола выравнивают, немного углубляют и огораживают плотным почвенным валиком высотой в 20—25 сантиметров. При орошении широкими приствольными кольцами почву около ствола не отгребают и при поливе не заливают. Воду в чаши и в кольца направляют по бороздам, устраиваемым вдоль рядов или посередине междурядья.

Можно орошать плодоносящий сад и напуском (площадками, бассейнами). В этом случае между деревьями устраивают валики, разбивающие сад на небольшие площадки. Каждую площадку или бассейн наполняют водой отдельно.

Лучший же способ орошения плодоносящего сада — бороздной. При бороздном орошении происходит равномерное увлажнение почвы по всей площади сада. Для орошения сада этим способом по междурядьям проводят ряд параллельных борозд глубиной примерно в 20 сантиметров на расстоянии около 1 метра одна от другой.

Лучший же способ орошения плодоносящего сада бороздной После полива, особенно в приствольные чаши, почву обязательно рыхлят. Чтобы увлажнить почву на глубину до 80—100 сантиметров,  при  каждом   поливе на   1   квадратный   метр площади требуется в среднем четыре-пять ведер воды.

Сроки полива определяют по каждому району отдельно. Чаше всего полив проводят в следующие сроки: 1) ранней весной, вскоре после оттаивания почвы, до начала распускания почек; 2} после окончания цветения,. при начале завязывания плодов; 3) после июньского опадения завязей; 4) за двадцать — тридцать дней до сбора плодов; 5) поздней осенью, в период от начала массового опадения листьев до замерзания почвы.

На Южном берегу Крыма, в Средней Азии и в ряде районов Закавказья, где почва не промерзает, сады орошают также и зимой.

Поздней осенью, а в ряде южных районов зимой проводят обильный, так называемый влагозарядковый полив, дающий очень хорошие результаты.

Видео: Технология яблоневого сада

Дата загрузки: 26 окт. 2011 г.  РУП «Институт плодоводства»

Основные работы по уходу за садом в период его плодоношения сводятся к мероприятиям, обеспечивающим высокую и устойчивую урожайность и наибольшую долговечность плодовых деревьев. Следовательно, уход за плодоносящим садом должен сводиться к накоплению питательных веществ в почве, поддержанию ее нормальной влажности и воздухопроницаемости, а также к мероприятиям, обеспечивающим образование и сохранение листьев и свободный доступ к ним воздуха и света. Воздух и свет необходимы также для нормального развития плодов.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Способы и системы содержания почвы в садах

Способы и системы содержания почвы в саду должны обеспечивать накопление гумуса, улучшение физических свойств и пищевого режима плодовых растений, оптимальный водно-воздушный режим, предупреждать эрозию почв, повышать урожайность, качество плодов и экономическую эффективность их производства. Наиболее распространенные способы содержания почвы в садах следующие.

Черный пар — почва в течение вегетационного периода поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого осенью проводят зяблевую вспашку, а в течение вегетационного периода — многократные рыхления.

Черный пар обеспечивает наиболее рациональное использование запасов влаги в почве, усиливает микробиологическую деятельность, в результате чего повышаются запасы легкоподвижных форм азота, усиливается аэрация верхних слоев, снижается засоренность почвы. Наряду с этим снижается плодородие почвы за счет интенсивного разрушения органического вещества, может происходить непроизводительная потеря азота в результате денитрификации и вымывания легкоподвижных форм за пределы корнеобитаемого слоя.

В районах достаточного увлажнения затягивается рост плодовых растений, что в молодых садах может ослабить морозо- и зимостойкость деревьев, плоды хуже окрашиваются и становятся менее лежкоспособными. В результате многократных механических обработок в пахотном слое разрушается структура, в подпахотном образуется сильно уплотненная прослойка (плужная подошва), что ухудшает водо- и воздухопроницаемость верхнего слоя, водновоздушный режим нижних горизонтов и усиливает водную эрозию почвы.

Паро-сидеральный способ заключается в том, что часть вегетационного периода почву содержат под черным паром, а летом или осенью высевают сидераты. Сидераты — растения, которые выращивают для запашки образовавшейся зеленой массы в качестве удобрения. Урожай зеленой массы 200-300 ц равноценен внесению 15-20 т навоза. Это наиболее дешевый источник получения органических удобрений.

В качестве сидератов наиболее пригодны растения с коротким жизненным циклом, быстро растущие, с легко разлагающейся в почве зеленой массой. Желательно, чтобы они были хорошими медоносами и обладали способностью накапливать азот (бобовые травы). На юге страны используют озимые и яровые формы вики и гороха, чину, горчицу, фацелию, озимый ячмень, а в средней полосе — люпин, фацелию, яровые вику и горох, горчицу, овес и др.

Сидераты запахивают преимущественно осенью. В районах с бесснежными зимами для снегонакопления их заделывают весной. Весеннюю запашку проводят также в зонах с теплыми и дождливыми зимами, так как в таких условиях при осенней заделке сидераты энергично разлагаются и теряется значительная часть азота.

Посев сидератов ослабляет отрицательное воздействие черного пара на гумус почвы, положительно влияет на окрашиваемость плодов, их лежкоспособность и подготовку растений к зиме. Однако в неорошаемых садах, если нет осадков в июле — августе, посев сидератов неэффективен из-за плохих и низких урожаев зеленой массы; при засушливой осени сидераты могут ухудшать водный режим и питание плодовых растений, снижать урожайность и качество плодов (плоды мельчают), усиливать их осыпаемость и снижать зимостойкость деревьев. Для получения высоких урожаев зеленой массы необходимо дополнительное внесение удобрений.

Культурное задернение — междурядья засевают многолетними бобовыми или злаковыми и бобовыми травами, а приствольные круги или полосы содержат под черным паром. Урожай трав используют на корм скоту.

Многолетние травы улучшают структуру почвы, хорошо защищают почву от эрозии, повышают товарные качества плодов (окраска, лежкость). При таком содержании почвы можно рано весной приступать к работе и получать значительное количество высококачественного сена. Однако при залужении резко возрастает водопотребление, расходуется большое количество элементов питания, значительная часть которых выносится с урожаем сена. При этом максимумы в недопотреблении и поглощении питательных веществ у трав и плодовых растений совпадают. Почва уплотняется, аэрация ухудшается, горизонтальные корни плодовых растений размещаются в более поверхностных слоях. Поэтому в районах с засушливым климатом в неорошаемых садах этот способ неприемлем, в орошаемых садах максимальный срок задернения междурядий не должен превышать двух лет, В зонах достаточного увлажнения максимальная продолжительность задернения 1,5 года. При неустойчивом увлажнении хорошие результаты дает поочередное задернение на 1-1,5 года четных и нечетных междурядий.

Дерново-перегнойный способ. При этом способе содержания почвы высевают злаковые травы. При отрастании до высоты 12-15 см их скашивают и скошенную массу оставляют в качестве мульчи. В результате разложения органического вещества трав, образования гумуса и отсутствия обработок улучшаются физические свойства почвы. Многократное скашивание значительно снижает расход воды травами и сокращает поверхностное испарение почвой. Зимой мульчирующий слой уменьшает промерзание, а летом — перегрев почвы, в результате чего создаются более благоприятные условия для роста корней. При задернении весной и после поливов можно раньше проводить работы по уходу за садом.

Однако по сравнению с черным паром при этом способе содержания почвы возрастает водопотребление, что может ухудшать водный режим плодовых растений в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения. Достаточно мощный и эффективный мульчирующий слой создается постепенно, через 3-5 лет после задернения. В результате медленного разложения скашиваемой массы трав происходит интенсивная иммобилизация легкоподвижных форм элементов питания, особенно азота; чтобы не ухудшать питание плодовых растений, необходимо в 1,5-2 раза увеличивать нормы внесения удобрений. Поэтому дерново-перегнойный способ дает хорошие результаты в зонах достаточного и устойчивого увлажнения и в орошаемых садах при высокой водообеспеченности.

Выращивание междурядных культур. При этом способе междурядья молодых садов используют для выращивания различных растений с целью получения дополнительной продукции. Это обеспечивает более интенсивное использование земли и дает возможность в течение нескольких лет полностью возместить все затраты на закладку сада.

Выращивание междурядных культур не должно снижать плодородия почвы, ухудшать условия хорошего роста корней плодовых растений и их размещения в более глубоких горизонтах, снижать продуктивность плодовых растений, препятствовать проведению всего комплекса мероприятий по уходу за плодовыми растениями, особенно мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями. При введении этого способа содержания почвы необходимо увеличивать нормы внесения удобрений, а в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения — число поливов.

В междурядьях можно выращивать однолетние травы на зеленый корм и сено (вико-овсяная смесь, горох в смеси с овсом и др.), турнепс, брюкву, кормовую свеклу, картофель, овощные растения (морковь, столовая свекла, лук, огурец, томат, овощная фасоль, редис, ранняя капуста и др.). При высокой агротехнике в молодых садах можно выращивать также землянику.

Непригодны для возделывания в междурядьях садов озимые и яровые зерновые культуры (привлекают много мышей, потребляют большое количество воды и питательных веществ в период интенсивного роста плодовых растений), высокостебельные полевые культуры (подсолнечник, сорго, кукуруза), растения с длительным периодом вегетации (сахарная свекла, баклажаны, поздняя капуста) и ягодники (малина, смородина, крыжовник).

В связи с переходом на закладку садов с узкими междурядьями (4-6 м) возделывание междурядных культур в садах все более сокращается.

Гербицидный пар — способ содержания почвы в садах, связанный с применением гербицидов; в садоводстве их применяют пока ограниченно. Гербициды представляют особый интерес для борьбы с сорняками в приствольных полосах и в рядах ягодных растений, где механизация обработки почвы связана с техническими затруднениями, а также при предпосадочной подготовке почвы под ягодники.

В настоящее время в садах наиболее широко применяют симазин (в дозах 2-6 кг на 1 га на песчаных почвах и 8-12 кг на 1 га на суглинках и легких почвах), далапон (2-6 кг на 1 га), реглон (3-7 кг на 1 га) и некоторые другие.

Мульчирование — способ содержания почвы, при котором на поверхности создают защитный слой из органических материалов, специальной бумаги или синтетических пленок. В качестве мульчи наиболее часто используют навоз, перегной, торф, торфонавозные компосты, измельченную солому, траву слоем 3-10 см. Мульча предохраняет почву от уплотнения, образования корки, эрозии, иссушения, от сильного нагревания и промерзания, препятствует росту сорняков. Мульчирование проводят обычно после весеннего рыхления почвы или после посадки растений (до конца вегетационного периода почву больше не обрабатывают).

Мульчирование широко применяют в питомниках, в молодых садах и ягодниках (мульчируют приствольные круги или полосы вдоль рядов). При этом расходуют 10-15 кг торфа или перегноя на 1 м2.

Ограниченное использование мульчирования связано с трудностью изыскания большого количества органических мульчирующих материалов. Поэтому в последние годы для этих целей все в больших размерах применяют полимерные пленки.

Долгосрочный план чередования различных способов содержания почвы в садах называется системой содержания почвы. Выбор оптимальной в конкретных условиях системы содержания почвы определяется рядом факторов: породным, сортовым составом и возрастом сада; количеством выпадающих осадков и возможностью орошения сада; уровнем естественного плодородия почвы и уровнем обеспеченности хозяйства удобрениями; степенью оснащенности хозяйства современными сельскохозяйственными машинами и обеспеченностью рабочей силой; потребностью хозяйства в кормах для животноводства и др.

Поэтому в каждом хозяйстве систему содержания почвы разрабатывают с учетом местных условий. Однако существует и ряд общих положений. Например, посаженные растения до полной приживаемости и начала интенсивного роста нуждаются в заботливом уходе, поэтому в течение 1-2 лет междурядья в саду нужно содержать под черным паром или занимать через одно.

Культурное задернение или дерново-перегнойный способ можно вводить не раньше чем через 5-6 лет после посадки сада, когда деревья разовьют достаточно мощную и глубокую корневую систему. Многолетние травы сильно угнетают косточковые сады, поэтому в них дерново-перегнойный способ или культурное задернение обычно не применяют.

Максимальный срок использования междурядий в семечковых садах (при ширине междурядий более 6 м) 8-12, а в косточковых — 5-8 лет, так как позже в результате затенения урожаи междурядных культур падают. С этого времени в системе содержания почвы в садах начинают преобладать черный пар, паро-сидеральный способ, сплошное или черезрядное культурное задернение и дерново-перегнойный способ. В интенсивных садах с междурядьями 4-5 м применяются преимущественно чернопаровая, паро-сидеральная (в молодых садах) и дерново-перегнойная (при хорошей водообеспеченности) системы содержания почвы.

Обработка почвы

Обработка почвы — один из способов воздействия на рост корней, а следовательно, на рост и плодоношение плодовых растений. Основные задачи обработки заключаются в накоплении в почве и рациональном использовании влаги, улучшении воздушного, пищевого и температурного режимов, заделке удобрений, борьбе с сорной растительностью и частично с болезнями и вредителями.

В плодоводстве в основном применяют плантаж, вспашку и рыхление. Плантаж проводят перед закладкой садов для глубокого окультуривания почвы.

В садах обычно пашут осенью, после сбора зимних сортов, примерно за 30-40 дней до наступления устойчивых морозов, т. е. до начала осеннего усиленного роста корней. Более поздняя вспашка приводит к уничтожению части выросших осенью корней и ослабляет растения.

Очень важно установить правильную глубину вспашки. Она зависит от размещения корней. Корни диаметром более 8-10 мм плохо восстанавливаются, поэтому нельзя допускать их массового повреждения. Глубина залегания горизонтальных корней зависит от породы, подвоя, свойств почвы и агротехники. Например, в одинаковых почвенных условиях у яблони и груши корни залегают глубже, чем у вишни и сливы. Корневая система яблони, привитой на сеянцах китайки, более поверхностная, чем на сеянцах лесной яблони. Наиболее поверхностная и менее мощная корневая система у растений на вегетативно размножаемых подвоях. Нужно также учитывать, что корни растут в горизонтальном направлении быстрее, чем надземная система, а диаметр корневой системы обычно в 1,5-2 раза больше диаметра кроны. У взрослых растений в междурядьях корни залегают глубже, чем вблизи ствола.

В связи с отмеченными особенностями роста и размещения корней глубина вспашки в садах должна быть различной вблизи деревьев и в середине междурядий и изменяться с возрастом сада. В конкретных условиях глубину вспашки устанавливают по результатам раскопок корней, проводимых раз в 3-4 года. Она должна быть на 2-3 см меньше, чем глубина залегания корней диаметром больше 8 мм.

Обычно в садах пашут в два приема: вначале обрабатывают полосы вдоль деревьев, а затем увеличивают заглубление плуга и распахивают середину междурядий. В молодых садах не занятые корнями части междурядий пашут на полную глубину (20-22 см).

Качество пахоты зависит от состояния почвы. При вспашке пересохшей и переувлажненной (неспелой) почвы поверхность получается глыбистой. Чтобы исключить образование валов вдоль рядов растений, направление вспашки меняют.

Рыхлят почву зубовыми и дисковыми боронами, культиваторами и фрезами. Боронование проводят для разрушения поверхностной корки ранней весной (закрытие влаги) или после выпавших обильных дождей, а также для разделки поверхности почвы при вспашке.

Летом рыхление проводят на глубину 8-10 см. Рано весной на тяжелых почвах и при высокой засоренности глубину рыхления увеличивают до 10-15 см. Рыхлят почву по мере отрастания сорняков и образования корки после дождей или полива. В средней зоне за вегетационный период почву рыхлят не менее 4-5 раз, а в южных районах — не менее 5-6 раз. В приствольных полосах почву рыхлят садовой фрезой или выдвижными секциями культиваторов. Виды и количество обработок в саду зависят от системы содержания почвы.

Удобрение

Систематическое внесение удобрений — основа хорошего роста, регулярного плодоношения и получения высоких урожаев высококачественных плодов. Плодовые и ягодные растения поглощают из почвы большое количество питательных веществ (табл. 14). Самый большой вынос элементов питания на 1 ц урожая у земляники, а самый низкий — у яблони и груши.

Важная особенность питания плодовых растений — низкая потребность в фосфоре, вынос которого в 2,5-4 раза меньше, чем азота и калия. У молодых растений наиболее высокая потребность в азоте, у плодоносящих потребность в азоте несколько снижается, а в калии — повышается.

Наряду с основными элементами важную роль в питании плодовых растений играют микроэлементы: цинк, железо, медь, бор и марганец. При недостатке или избытке их развиваются функциональные заболевания. Так, при нарушении питания цинком наблюдается розеточность яблони, груши и ряда других плодовых растений. Наиболее характерными морфологическими симптомами розеточности являются измельчание и деформация листьев, розеточные побеги и специфическая форма межжилкового хлороза. Площадь сильно пораженных листьев резко уменьшается и составляет часто 5% площади здоровых. При этом форма листьев изменяется до ланцетовидной или когтевидной, а окраска их становится хлоротичной. При слабом проявлении заболевания хлоротичная окраска развивается лишь в виде небольшой крапчатости по краю листа. При интенсивном поражении хлороз распространяется также на ткани между крупными боковыми жилками. Часть тканей вдоль центральной и боковых жилок сохраняет зеленую окраску, у основания жилок зеленые участки шире, и на общем хлоротичном фоне они имеют вид неправильных клиньев. Границы между зелеными и хлоротичными зонами нечеткие. Часто нарушается также рост побегов. На них образуется примерно столько же листьев, как и на нормально растущих, но из-за уменьшения длины междоузлий (часто до нескольких миллиметров) развиваются розеточные побеги. Степень измельчания и деформация листьев в розетках различная.

Острое и длительное нарушение питания цинком приводит к постепенному усыханию ветвей и гибели деревьев. Урожайность снижается вплоть до полного прекращения плодоношения, плоды мельчают, часто имеют уродливую форму.

Карбонатный хлороз обусловлен нарушениями питания железом. Основной признак карбонатного хлороза — пожелтение тканей между жилками в результате разрушения хлорофилла почти равномерно на всей листовой пластинке. Нормальную зеленую окраску сохраняют все или только крупные (при сильном поражении) жилки. Хлорозная окраска яркая, переход между зелеными жилками и хлорозными участками мезофилла контрастный. При очень сильном поражении развивается некроз тканей, отмершие участки становятся коричнево-бурыми. Первые признаки хлороза начинают проявляться на верхних молодых листьях сильных ростовых побегов в верхней части кроны. С усилением поражения он распространяется на нижние листья побегов, затем на листья кольчаток, молодых и старых плодушек. Площадь сильно пораженных листьев несколько меньше нормальных, но форма их не изменяется. Обычно заболевание начинает развиваться в фазе начала интенсивного роста побегов. В жаркие засушливые периоды оно усиливается. Осенью симптомы ослабевают, а у слабо пораженных могут полностью исчезнуть.

Нарушения питания медью ведут к усыханию побегов. При этом нарушается рост, деформируются и усыхают листья, а также неодревесневшие части побегов. Заболевание начинает развиваться при среднесуточной температуре воздуха выше 19-20°С. У молодых верхних листьев побегов, не достигших нормальных размеров, прекращается рост периферийных тканей. Продолжающийся рост центральной части пластинки приводит к образованию лодочковидных или ковшевидных листьев. Затем ткани по краю листа отмирают, приобретая грязно-серый цвет. В результате развития центральной части усохшие ткани по краю листа разрываются, частично отпадают, край становится рваным. При сильном поражении листья полностью засыхают и опадают. На одревесневшей части побегов листья, достигшие к началу развития заболевания нормальных размеров, сохраняются внешне здоровыми.

С усилением поражения начинают усыхать неодревесневшие верхушки побегов, многие из них при этом изгибаются и приобретают форму крючков. Цвет отмерших побегов вначале грязно-серый, а затем почти черный. Наиболее сильно усыхают побеги в верхней части кроны, рост деревьев в высоту почти прекращается. Урожайность снижается вплоть до полного прекращения плодоношения.

Наиболее типичными признаками недостаточности бора являются внутреннее и внешнее опробковения мякоти плодов.

Опробковевшие ткани размещаются поверхностно. Поверхность пораженных плодов обычно неровная, бугристая, чашечка открытая. Плоды мельчают, сильно осыпаются. В конце лета листья на концах побегов могут желтеть, жилки у них краснеют, позднее верхушки и края листьев усыхают. При более сильном поражении вначале могут отмирать концы побегов, а затем и концы многолетних ветвей, развивается суховершинность.

При недостаточности марганца развивается хлороз листьев. Вначале хлорозная окраска появляется по краю пластинки, затем она распространяется на ткани между крупными жилками. Вдоль центральной и боковых жилок сохраняются полоски зеленой ткани. Переход от нормально окрашенных к хлоротичным участкам — резкий. Позднее листья почти сплошь желтеют, зелеными остаются только жилки. Такую форму трудно отличить от карбонатного хлороза.

В плодоводстве применяют три основных способа внесения удобрений: предпосадочную заправку почвы, основное удобрение и подкормки садов. По глубине заделки различают поверхностное и глубокое внесение удобрений. При заправке почвы органические, фосфорные и калийные удобрения, а в случае необходимости и известковые, в повышенных дозах заделывают на глубину предпосадочной обработки почвы. Наряду с заправкой почвы часто применяют местное окультуривание почвы, внося удобрения в посадочные ямы.

Основное удобрение почвы в садах проводят осенью и рано весной. Под зяблевую вспашку вносят органические, фосфорные, калийные и иногда азотные (20-30% полной дозы) удобрения. Основную часть азота, который в почве легко подвижен и может вымываться талыми водами, вносят рано весной, перед первой обработкой почвы.

Подкормки проводят сухими или жидкими удобрениями. В первой половине вегетационного периода в основном подкармливают азотом, а во второй — фосфором и калием.

Подкормки растворами удобрений более эффективны. Для этого используют навозную жижу, разбавленные настои коровяка, птичьего помета или растворы минеральных удобрений.

Иногда растения опрыскивают растворами удобрений и питательные вещества поступают через ткани листьев и коры. Некорневые подкормки азотом, фосфором и калием наиболее эффективны после подмерзания деревьев, когда поступление элементов питания в надземную систему затруднено из-за повреждения корней или проводящих тканей. В последние годы получены хорошие результаты от подкормок 4-5%-ным раствором мочевины за 7-10 дней до листопада.

Особенно эффективны некорневые подкормки микроэлементами, так как при внесении в почву они быстро переходят в недоступные для растений формы. Особенно часто такое явление наблюдается на карбонатных (щелочных) почвах с pH выше 7,5-8. В этих условиях некорневые подкормки становятся основным способом внесения цинка, железа, меди и др.

Обычно удобрения вносят поверхностно и заделывают при обработке почвы. Однако фосфор и калий интенсивно поглощаются почвой и почти не передвигаются в ней. В пахотном же слое корни при обработке постоянно повреждаются. В результате питательные вещества из удобрений используются плодовыми растениями плохо. Поэтому в настоящее время разрабатываются методы глубокого внесения удобрений в садах, в частности очаговое, при котором их вносят под периферийную часть кроны деревьев в канавки или шурфы на глубину залегания основной массы горизонтальных корней (до 10-12 шурфов под кроной взрослого дерева на глубину 40-50 см). В производственных садах хорошие результаты дает периодичное (раз в 3-4 года) глубокое внесение удобрений специальными машинами или в глубокие борозды, нарезаемые вдоль рядов плодовых деревьев в зоне окончания крупных корней.

Для глубокого внесения жидких удобрений применяют гидробуры. Удобрительную смесь нагнетают на глубину до 50 см отдельными очагами в зоне размещения горизонтальных корней (1-2 очага на 1 м2 под кроной дерева).

Средние зональные нормы внесения удобрений приведены в таблицах 15-16.

В молодых садах удобрения вносят в приствольные круги или полосы, а в плодоносящих, когда корневая система освоит большую часть междурядий, — равномерно на всю площадь сада. Органические удобрения обычно вносят раз в 2-3 года, увеличивая соответственно среднегодовую норму. В год внесения органических удобрений норму минеральных снижают примерно в 2 раза.

При установлении потребности плодовых растений в удобрениях и норм их внесения используют почвенный, растительный и визуальный методы диагностики. Прежде всего учитывают содержание доступных форм питательных веществ в почве и состояние растений. О запасах в почве подвижных соединений фосфора, калия и азота можно судить по картограммам, составляемым на основе результатов почвенно-агрохимических обследований, которые проводят не реже одного раза в 5 лет.

По результатам анализов почвы и листьев устанавливают потребность плодовых растений в удобрениях и дозы их внесения.

При визуальной диагностике учитывают состояние растений. Слабый рост, отсутствие плодоношения, слабое завязывание плодов, усыхание побегов и ветвей, образование мелких, неправильной формы и нетипично окрашенных плодов, изменения формы, величины и окраски листьев при нормальном водном режиме, обработке почвы и уходе за растениями — все это указывает на нарушение питания отдельными или несколькими элементами. Наиболее полно и точно судить об условиях минерального питания плодовых растений можно лишь на основе совместного использования всех методов диагностики.

Функциональные болезни могут быть обусловлены прямой недостаточностью доступных форм тех или иных микроэлементов, но значительно чаще возникают из-за несбалансированного питания. Так, розеточность яблони и груши развивается на фоне высокой обеспеченности почв подвижным фосфором. Отрицательное влияние фосфора резко усиливается при избытке азота и высоком содержании в почве и растениях меди. Карбонатный хлороз усиливается при длительном и интенсивном применении медьсодержащих фунгицидов. Усыхание побегов возникает или усиливается при избытке азота на фоне недостаточной обеспеченности обменным калием. Опробковение плодов может быть вызвано чрезмерным известкованием почвы, усиливается в сухую жаркую погоду при низкой влажности почвы. Следовательно, для предупреждения и борьбы с функциональными болезнями необходимо осуществлять комплекс мер.

Радикальным средством борьбы с розеточностью являются цинковые удобрения. В производственных условиях наиболее эффективны ранневесенние (до начала распускания почек) некорневые подкормки сернокислым цинком. Его концентрация зависит от исходной пораженности сада: при слабой используют 2-3%-ные, при средней — 4-5, сильной — 6-8 и очень сильной — 10-12%-ные водные растворы. Опрыскивать можно и поздней осенью, после листопада, до наступления устойчивых отрицательных температур. После ликвидации заболевания концентрацию цинка снижают в 3-5 раз или проводят одну обработку в 2-3 года.

В связи с сильно выраженным антогонизмом между цинком и медью в пораженных розеточностью садах необходимо также частично или полностью исключить медьсодержащие фунгициды, обработку проводить цинкосодержащими препаратами или другими заменителями.

Важным звеном в системе мер борьбы с розеточностью является контроль за внесением фосфорных удобрений и поддержание подвижного фосфора на определенном уровне. При содержании подвижного фосфора в слое 20-50 см в пределах 2,5-3,5 мг на 100 г (по Мачигину) удобрения вносят в количествах, не превышающих вынос фосфора плодовыми растениями. Если фосфора больше, то его внесение прекращают на ряд лет, пока обеспеченность не снизится до указанных пределов. При более низкой обеспеченности фосфорные удобрения вносят в соответствии с существующими рекомендациями.

Достаточно надежных мер борьбы с карбонатным хлорозом до сих пор не разработано. В слабопораженных садах достаточно эффективно залужение почвы люцерной, злаково-бобовыми или злаковыми травами. Однако этот прием можно использовать лишь в орошаемых садах и при возможности увеличения норм внесения удобрений.

Положительные результаты дает создание бескарбонатных очагов. Для этого вдоль рядов по линии периферийной части проекции крон пропахивают борозды глубиной до 40-50 см. В борозды вносят 40-60 т на 1 га навоза, перегноя, торфа, торфонавозного компоста или лигнина (отходы гидролизного производства) и минеральные соли железа (железный купорос, лимоннокислое железо и др.) из расчета 15-20 кг на 1 т органических удобрений. Хорошие результаты получают от внесения в глубокие борозды 4-6 т на 1 га пиритных огарков или 50-75 кг на 1 га комплексной соли железа Fe-ДТПУ (диэтилентриаминпен-тауксуснокислое железо) или одновременного их внесения в тех же дозах. После внесения борозды заравнивают. Положительное влияние удобрений сохраняется в течение нескольких лет.

Эффективны и некорневые подкормки комплексонами железа. При использовании Fe-ДТПУ в период начала интенсивного роста побегов опрыскивают 0,2-0,3%-ным раствором. Последующие одну или две обработки проводят с интервалами 10-15 дней 0,4-0,5%-ными растворами.

В сильно пораженных садах корневые и некорневые подкормки улучшают состояние деревьев и повышают урожайность, но полностью ликвидировать хлороз не удается.

Для борьбы с усыханием побегов сады (сильно пораженные) обрабатывают 3-4%-ной бордоской жидкостью рано весной и дважды в течение вегетации: первый раз в период начала роста и второй — в период интенсивного роста побегов 1 %-ным раствором. При среднем и слабом поражении, а также после ликвидации заболевания число обработок снижают до одной-двух и проводят их в период роста побегов до начала проявления симптомов голодания.

При использовании купритокса, купрозана, купронила, хлорокиси меди, медного купороса или Си-ЭДТА проводят одну-три (в зависимости от интенсивного поражения), обработки вегетирующих растений. Срок первой обработки — начало интенсивного роста побегов, а последующих — с интервалом 10-12 дней. Для обработки можно применять купритокс, купрозан, купронил, хлорокись меди в концентрации 0,5%, медный купорос и Си-ЭДТА — 0,2%.

Усыхание побегов интенсивнее проявляется на фоне высокой обеспеченности почв азотом и фосфором и низкой — обменным калием. Поэтому в пораженных садах полностью исключают или уменьшают дозы азотно-фосфорных и увеличивают дозы калийных удобрений.

Основной способ устранения борной недостаточности (опробковение мякоти плодов) — внесение борных удобрений (бура, борная кислота и др.) в почву из расчета 50-100 кг на 1 га (по препарату). Положительное влияние сохраняется в течение 3-4 лет. Иногда применяют также некорневые подкормки растворами удобрений 0,15-0,2 %-ной концентрации.

Орошение

Известно четыре основных способа орошения: поверхностный (самотечный), дождеванием, капельный и подпочвенный. В настоящее время в садоводстве наиболее распространен полив по бороздам. Он возможен на выровненных участках с небольшими уклонами, не более 0,003 (перепад по высоте составляет 3 м на каждые 1000 м по горизонтали). Перед поливом в саду нарезают борозды на расстоянии 70-120 см одна от другой длиной 75-150 м, глубиной 20-25 см. По ним из распределительных каналов пропускают воду со скоростью 0,5-2 л/с. После полива борозды заделывают.

До начала плодоношения нарезают по одной-две борозды с каждой стороны ряда. С возрастом деревьев число борозд увеличивают и в плодоносящих садах орошают всю площадь. Первые борозды в молодых садах нарезают на расстоянии 40-50 см, а в плодоносящих — 1,5-2 м от деревьев.

На хорошо спланированных участках с небольшим уклоном (не более 0,003) иногда применяют полив по полосам. Полосы шириной 1-1,5 м обваловывают земляными валиками высотой 15-20 см и сплошь заливают водой. Способ более производительный, чем полив по бороздам, но его применяют только на хорошо выровненных участках с небольшими уклонами.

Дождевание. Это прогрессивный способ орошения, приобретающий все более широкое распространение. Он может применяться на недостаточно спланированных участках и позволяет строго нормировать подачу воды. Полив осуществляется коротко-, средне- и дальнеструйными передвижными поливными установками. При поливе сада ствол дально- и среднеструйных установок удлиняют, чтобы струя выбрасываемой под большим напором воды была выше кроны деревьев.

В настоящее время в производственных условиях испытываются стационарные поливные системы, когда от постоянных подземных трубопроводов под кроны деревьев выводятся стояки с насадками для распыления воды. Стационарная система позволяет автоматизировать процесс орошения и резко повысить производительность труда на поливе. Затраты средств на строительство таких установок большие (1200-2000 руб. на 1 га), но они окупаются в плодоносящих садах в течение 2-3 лет.

Капельное орошение. При этом способе вдоль каждого ряда деревьев на высоте 50-60 см прокладывают полимерные трубы. На них под кроной каждого дерева устанавливают две капельницы, через которые каплями подается поливная вода. Полив может быть полностью автоматизирован, затраты труда и расход воды намного сокращаются, влажность почвы постоянно поддерживается на оптимальном уровне. К недостаткам относятся высокая стоимость строительства, необходимость высокой степени очистки поливной воды и недостаточная надежность работы капельниц.

При подпочвенном орошении вода подается через мелкие отверстия подземной сети трубопроводов. Этот способ находится в стадии экспериментального и производственного изучения.

Виды, сроки и нормы полива. По времени проведения различают вегетационные и влагозарядковые поливы. Первые проводят во время вегетации растений, вторые — в осенне-зимний период. Сроки и нормы поливов зависят от свойств почвы, системы ее содержания, породы плодовых растений, возраста сада, фенологических фаз и выпадающих осадков.

Необходимость проведения очередного полива и поливную норму устанавливают по результатам определения влажности почвы. Снижение влажности почвы ниже 70% полевой влагоемкости — сигнал для полива. Контроль за влажностью почвы в орошаемых садах проводят в течение всего оросительного сезона.

Поливную норму устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить хорошее увлажнение почвы на глубине залегания основной массы корней: в плодоносящих садах — не менее 1,5 м, а в молодых садах и на ягодных плантациях — не менее 1 м. На глинистых почвах на 1 га плодоносящего сада расходуют 900-1000 м3, на суглинистых — 700-900, на легкосуглинистых — 500-700, на песчаных — 400-500 и на маломощных подстилаемых галечниками почвах — 300-400 м3 воды. В молодых садах и на ягодниках поливные нормы снижают на 25-30%. На легких и на маломощных подстилаемых галечниками почвах поливают чаще.

В зонах достаточного увлажнения орошают лишь в засушливые периоды (один-два полива). В Среднем Поволжье дают три-четыре полива, в южных районах европейской части страны — пять-шесть, в Среднеазиатских республиках — до десяти и больше. После полива очень важно своевременно провести рыхление почвы.

Влагозарядковые поливы дают возможность создать к началу вегетации большие запасы воды в почве и не проводить один-два полива в начале вегетации, когда поливной воды бывает недостаточно. Влагозарядка снижает промерзание почвы и тем самым предохраняет корни от подмерзания, способствует росту корней в позднеосенний и ранневесенний периоды и существенно повышает урожайность садов. Поливы проводят осенью, зимой или рано весной. Наиболее эффективна осенняя и раннезимняя влагозарядка. Осенью поливы начинают после пожелтения листьев. Нормы устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить хорошее увлажнение почвы до глубины 1,5-2 м (1500-2000 м3 на 1 га).

Агротехнические способы накопления и рационального использования почвенной влаги особенно важны в неорошаемых садах. Улучшить водный режим позволяет комплекс мероприятий: снегонакопление, уменьшение стока талых и дождевых вод (снегозадержание, создание садозащитных насаждений, кулисные посадки, ячеистая вспашка и др.); улучшение водно-физических свойств почвы (увеличение содержания гумуса, повышение структуры, создание глубоко окультуренного слоя с помощью плантажной и некоторых Других видов вспашки); максимальное снижение потерь воды за счет испарения поверхностью почвы (своевременная обработка почвы, мульчирование, борьба с сорняками).

Опыление плодовых растений

Плодовые растения, кроме орехоплодных, — перекрестноопыляемые энтомофильные растения. Даже у пород и сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении существенно повышаются завязываемость, процент полезной завязи, средняя масса плодов и урожайность. Следовательно, хорошее опыление — необходимое условие высокой продуктивности насаждений.

В конце третьего и особенно в четвертом возрастных периодах у яблони и груши формируется огромное количество цветков. Для получения хорошего урожая необходимо лишь 3-5% полезной завязи. Основная масса цветков опадает сразу же после цветения, затем сбрасывается большое количество избыточной завязи. Из-за больших затрат пластических веществ на избыточные цветки и завязь цветковые почки под урожай следующего года не закладываются и растения переходят на резко периодичное плодоношение. У косточковых пород избыточная нагрузка приводит к измельчанию плодов, снижению их товарных качеств (персик, абрикос) и периодичному плодоношению (отдельные сорта сливы). Для предупреждения таких нежелательных последствий проводят нормирование нагрузки растений плодами.

Фаза цветения у большинства плодовых культур наступает рано весной и часто совпадает с неблагоприятными погодными условиями: похолоданиями (среднесуточная температура воздуха ниже 10°С), заморозками, дождливыми или, наоборот, засушливыми периодами с сильными ветрами. В таких условиях резко ухудшается опыление или погибают цветки, что приводит к частичной или полной потере урожая.

Для хорошего опыления необходимо прежде всего подбирать взаимно опыляемые сорта и правильно размещать их внутри кварталов. Второе важнейшее условие — высокое насыщение плодовых насаждений в период цветения пчелами, на долю которых приходится более 90-95% опыляемых цветков (одна-две пчелиных семьи на 1 га плодоносящего сада и одна семья на 5-10 га молодых насаждений). Пчелы интенсивно работают на расстоянии до 1 км от пасеки. Поэтому в период цветения садов необходимое количество ульев размещают в центре 200-300-гектарных участков садов. Для усиления работы пчел на плохо посещаемых ими смородине черной, груше и некоторых других растениях проводят дрессировку (подкармливают пчел сахарным сиропом, настоянным на бутонах или первых раскрывшихся цветках этих растений).

В период цветения обрабатывать сады ядохимикатами нельзя. Если возникает такая необходимость, летки ульев на определенный период закрывают. О сроках проведения обработок заранее оповещают также местное население. После окончания цветения плодовых растений пчел из сада вывозят.

Борьба с заморозками. Заморозками называют понижения температуры воздуха ниже 0°С при положительных среднесуточных температурах.

Они могут возникать в результате вторжения холодных воздушных масс воздуха с севера или северо-востока (адвективные заморозки), ночного излучения тепла земной поверхностью (радиационные заморозки) или воздействия обоих факторов (адвективно-радиационные заморозки).

Из косвенных способов борьбы с заморозками наибольшее значение имеет правильный выбор места под сады и размещение в них отдельных пород с учетом особенностей рельефа. Плотные непродуваемые насаждения могут препятствовать стоку по склонам холодного воздуха и усиливать, а хорошая влагообеспеченность, наоборот, снижать опасность повреждения цветущих растений.

К прямым способам борьбы с заморозками относят дымление, подогрев воздуха, дождевание и вентиляцию. Плотная дымовая завеса снижает потери тепла от излучения. Однако широко рекомендовавшийся ранее метод создания дымовых завес за счет сжигания органических материалов (стружки, опилки, ветви, солома, соломистый навоз, ботва и др.) в дымовых кучах для крупных промышленных садов неприемлем, так как очень трудоемок и требует большого количества органических материалов. Более пригодны для этого специальные дымовые шашки (15-30 шт. на 1 га) и аэрозольные генераторы АГ-УД-2, в камере которых сжигают смесь дизельного масла с водой. Дымление начинают при снижении температуры воздуха у поверхности почвы до 1-0,5°С и продолжают в течение 1,5-2 ч после восхода солнца.

Наиболее надежно в борьбе с заморозками дождевание. Его начинают при снижении температуры до -0,5°С. Расход воды небольшой (2-3 л в 1 ч на 1 м2). Образующаяся корочка льда на цветках, листьях и ветвях препятствует дальнейшему охлаждению тканей. Дождевание проводят непрерывно и заканчивают при потеплении после полного таяния образовавшегося на растениях льда.

При радиационных заморозках нижний слой холодного воздуха бывает, как правило, небольшим. С помощью мощных вентиляторов его можно перемешать с более теплым воздухом верхних слоев.

Правильный уход за садом зимой и весной – что нужно знать?

Организовываем уход за зимним садом

​Похожие статьи​

• ​ • Периодически проводите снегозадержание в саду, особенно на землянике. Стряхивайте налипший мокрый снег с веток плодовых деревьев.​
• ​ • Почву вокруг плодовых деревьев перекопайте садовыми вилами или лопатой, если эту работу не провели в сентябре, кроме облепихи.​
• ​ • В начале месяца обрезают отплодоносившую землянику. При скашивании пеньки оставляют не более 2 см.​

​ • Через 15-30 после первой проведите вторую некорневую подкормку фосфором и калием с добавлением микроэлементов.​

​ • Прорыхлите почву садовой мотыгой, ручным культиватором (типа трезубки) на глубину 8-12 см по мере необходимости (после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием).​

​С конца февраля, начала марта до начала вегетации (сокодвижения) осуществляют стрижку деревьев (обрезкудеревьев), в т.ч. плодовых (обрезку вишни, обрезку сливы, обрезку яблони). Цели обрезки деревьев могут быть различны: удаление сухих, повреждённых ветвей и сучьев, прореживание кроны, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление (способствует активизации роста), кронирование, омолаживание растения. Вообще, стрижка растений позволяет очень точно управлять габитусом деревьев и кустарников. Стрижкой растений во многом регулируют пространство в саду.​​– это важное мероприятие. Проведя его, вы внесете вклад в количество и качество будущего урожая.​

​, а именно, в марте и остановлюсь на некоторых народных приметах, присущих первому весеннему месяцу.​

Корни и кора – защищаем от неприятностей

​Назад​

​Ситуации, когда требуется пересадка плодовых деревьев, встречаются не так уж редко. Возведение дополнительных построек, перепланировка огорода, даже элементарное прореживание широко разросшихся посадок — далеко не полный перечень причин, побуждающих садовода браться за это нелегкое дело.​

Уход за садом весной – новые заботы

​Результат весной во многом зависит от того, как был организован уход за садом зимой. С поздней осени жизнь в саду замирает, растения впадают в зимнюю спячку. Однако это не повод для безделья. До наступления заморозков необходимо подготовить грунт вокруг деревьев к холодам, тщательно перекапывая его. Это позволит защитить насаждения от множества вредителей.​

​ • Если до наступления ноябрьских морозов вы не нарезали черенки для перепрививки и весенней копулировки, а также для облагораживания подвоев яблони, груши, сливы, сделайте это в начале первой декады декабря, заверните привои в пленку и спрячьте под снег с северной стороны дома, там черенки отлично сохранятся.​

​ • Выкопайте и заправьте их удобрениями для посадки саженцев весной. Саженцы яблони высадите в первой декаде (после опадания листьев) на постоянное место. В средней полосе осенью рекомендуется сажать только яблоню на сильнорослом подвое. Против мышевидных грызунов разложите отравленные приманки.​​ • Во второй половине августа проводят посадку земляники. Традиционное расположение кустов на грядке: в ряду через 30 см., между рядами — 60-70см. Экономичный способ: 1 лента = 2 рядам, посаженным в шахматном порядке через 30 см., расстояние между рядами 30 см.; расстояние между лентами 60-70см. При посадке рекомендуется внести перегной, чайную ложку суперфосфата и горсть золы в одну лунку.​​ • Поливы следует проводить по следующему правилу: редко, но обильно. Дело в том, что при частых и небольших поливах на почве образуется корка, следовательно, ухудшается воздушный режим. Ещё одним следствием будет плохо развитая корневая система, по сравнению с первым способом полива. Частые и обильные поливы приводят к переувлажнению почвы, из-за чего отмирают корневые волоски, таким образом ухудшая режим водообеспеченности растений.​

​ • Не забывайте, что молодые деревца надо поливать 4-5 раз за сезон. Поливать лучше реже, но обильнее, чтобы увлажнить почву на глубину размещения активных корней.​

nasotke.ru

Пересадка плодовых деревьев.

​Разные виды растений по-разному относятся к обрезке. При обрезке деревьев: ель обыкновенная, туя западная, липа мелколистная — успех обеспечен, а вот сосна обыкновенная и берёза бородавчатая фактически не переносят обрезку.​

​До встречи!​

Аммиачная селитра.

​В марте необходимо обновить или провести вновь побелку стволов и скелетных ветвей плодовых деревьев, чтобы предохранить их от солнечных ожогов.​

​1​

Медный купорос: применение в садоводстве.

​Подробнее…​

​Опрыскивание сада зимой​

Хранение садового инвентаря.

​Мне очень нравятся новаторские идеи дачников! Я удовольствием перенимаю опыт и использую понравившуюся мне идею у себя на участке. Почему бы и нет. Уход за садом по новому, доставляет мне удовольствие, а главное приносит большую пользу моему саду. Ловчие пояса на новый лад! Читайте!​

​ • Все посадки заканчивают в первой декаде октября — за три недели до промерзания верхнего слоя почвы. Деревья посаженые осенью в первый год рекомендуется окучивать на высоту 30-40 см. землей или торфом. Белят штамбы для защиты деревьев от вредителей и весенних солнечных ожогов.​

Мульчирование газонокосилкой.

​ • В первой декаде уберите ягоды поздних сортов черной смородины. В третьей декаде после сбора урожая полейте кусты смородины и крыжовника. После полива, когда почва подсохнет, проведите рыхление.​

​ • После уборки урожая предшествующей культуры подготовьте почву для августовской — сентябрьской посадки земляники (внесите органические и минеральные, кроме азотных, удобрения), перекопайте ее. Вторая половина месяца — лучший срок посадки земляники.​

Железный купорос — применение в садоводстве.

​ • Неправильно растущие побеги прищипните для ослабления их роста. Поросль вырежьте на кольцо.​

Когда требуется железный купорос?

​При обрезке кустарников важно учесть их биологические особенности. Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники цветут летом, а стрижка растений проводиться ранней весной или поздней осенью, до начала сокодвижения. Для весеннецветущих — стрижку растений проводят в начале — середине лета, чтобы успели вырасти новые ветви с цветочными почками.​

​Наша компания, кроме услуг по созданию ландшафтных объектов, осуществляет работы по уходу за садом. Мы обеспечим полный уход за газоном (стрижка газона, прополка газона, аэрация газона, др. операции), уход за кустарниками и деревьями (стрижка кустарников, обрезка деревьев, стрижка живых изгородей, обрезка вишни, обрезка сливы, обрезка яблони, обработка от вредителей, др. работы), уход за цветниками и т.д.​
​Когда наступят солнечные дни, можно начинать обрезку деревьев, начиная с прореживания крупных ветвей, снижение и формирование кроны деревьев.​
​2​

​Плодородность почвы — залог хороших урожаев и отличного развития овощных, плодово-ягодных и декоративных культур, особенно при активном использовании приусадебного (садового, дачного) участка. На качественном грунте растения не только быстро и правильно растут, получая сбалансированный комплекс питательных веществ, но и вырабатывают устойчивый иммунитет против болезней и вредителей. Поэтому опытные хозяева считают задачей первой необходимости именно постоянный контроль за плодородностью почвы и ее регулярной подпиткой. Поклонники здорового образа жизни, как правило, отдают предпочтение «натуральным» органическим удобрениям — птичьему помету, навозу, сидератам, торфу, костной муке, золе и пр., но даже им нередко (например, для понижения кислотности почвы) приходится пользоваться удобрениями минеральными. Минеральные удобрения, так называемые туки, имеют неорганическую природу происхождения, поэтому являются более доступными, чем удобрения органические. В зависимости от входящих в их состав металлов, их соединений (кислот, солей и пр.) и сочетаний, туки могут, как оказывать четко направленное воздействие на растения, так и иметь более широкий спектр действия. А сравнительно небольшой расход этих удобрений на единицу площади и компактная форма (гранулы, порошок) дают возможность организовать их удобную и дешевую транспортировку. До недавних пор минеральные удобрения использовались в основном крупными сельскими хозяйствами и с опаской воспринимались частниками, но научные разработки последних десятилетий доказали, что при грамотном применении туки не только не представляют серьезной опасности ни почве, ни будущему урожаю, но и могут стать хорошим помощником любой «натуральной» органике.​

• ​Обработка сада ранней весной​
• ​Идея пришла как всегда случайно, обматывая прививки стретч-плёнкой, вдруг подумалось, а не использовать ли стретч-плёнку для крепления ловчих поясов. Попробовал, очень понравилось. Во-первых, скотч – при ветреной погоде работать с ним становится очень неудобно, он стал не нужен. Во-вторых, картон – гофрированный картон нужен лишь осенью, когда вредители ищут укромные места для того, чтобы отложить яйца или самим устроиться на зимовку, поэтому на протяжение всего летнего сезона картон не нужен. Новый способ оказался хорошей находкой для борьбы с вредителями.​
• ​ • Растения, предназначенные для весенней посадки, прикопайте на отдельном участке в канавы глубиной 60 см и шириной 50 см. Растения должны быть обращены в южную сторону. Затем саженцы полейте и присыпьте почвой на 20-25 см выше корневой шейки. Для защиты от грызунов по кругу вбейте колышки и привяжите к ним ленту из рубероида шириной 20-35 см, нижнюю ее часть утопите в земле.​
• ​ • После сбора ягод вырежьте отплодоносившие побеги у самого основания, не оставляя пеньков, а также слабые, поврежденные молодые побеги. На перезимовку оставляют 15-20 побегов на 1 пог.м. В конце месяца для ускорения вызревания тканей прищипните точки роста на молодых побегах.​
• ​ • На плодоносящей землянике своевременно проводите сбор ягод. Сразу же после окончания сбора урожая, если земля сухая, растения полейте (25-30 литров на 1м2), прополите, проведите подкормку и прорыхлите почву. Эффект полива после сбора ягод выражается в увеличении общего урожая до 30%.​
• ​ • В годы с высоким урожаем яблоню и грушу после июньского осыпания завязей обязательно подкормите азотом и полейте, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов. На песчаных и торфяных почвах в подкормках вместе с азотом внесите калий. Дозы удобрений для подкормок: 3-4 г азота (9-12 г аммиачной селитры, 15-20 г сульфата аммония) и 4 г калия (8 г хлористого калия) на 1 м2 приствольного круга, 3-4 г фосфора (8-10 г двойного суперфосфата). В одной спичечной коробке (20 см3) содержится: аммиачной селитры — 17 г, сульфата аммония — 17 г, хлористого калия — 18 г, суперфосфата гранулированного — 22 г. Можно использовать комплексные удобрения: нитрофоску, аммофоску, кемиру. Улучшают физические свойства почвы и снабжают питанием растения органические удобрения — настой навозной жижи (1:10), птичий помет (1:20) (15-18 ведер на 10-летнее дерево). Органические и минеральные удобрения лучше чередовать, но можно применять и совместно, внося соответствующие поправки в количество.​
• ​Декоративная стрижка растений (стрижка деревьев, стрижка кустарников) очень эффектна и становится всё более популярной в наших садах. Формовка растений должна проводиться регулярно, а её частота соответствовать виду растения.​
• ​Уход за газоном весной начинается с отслеживания равномерного таяния снега на газоне. Места с большим количеством снега нужно рыхлить и раскидывать на уже растаявшие участки. Под этими сугробами, весной, при высокой температуре возможно выпревание газона.​
• ​Можно приступать к формированию кроны и омолаживанию кустов смородины и крыжовника.​
• ​3​
• ​Подробнее…​
• ​Работы в саду ранней весной​
• ​Для работы понадобятся: стретч-плёнка (продаётся в рулонах в продовольственных магазинах), поролон, острый нож и ножницы. Отрезать от общего рулона один или несколько маленьких, похожих на мотки изоленты, рулончики.​
• ​ • В конце сентября — первой декаде октября снимите плоды зимних сортов яблони и заложите их на хранение.​

​• В молодых и плодоносящих садах, на ягодниках в конце месяца внесите органические и минеральные удобрения, перекопайте почву. Лучший срок выполнения этой работы — начало пожелтения листьев, то есть до начала активного роста корней осенью. У яблони и груши глубина перекопки 10-20 см (до уровня залегания всасывающих корней, что определяется контрольной раскопкой по проекции кроны), у вишен и слив — до 10 см. Если почва пересохла, лучше перекопать ее через несколько дней после полива или выпадения осадков. Если все же почву требуется перекопать, комки надо хорошо разбить, а поверхность выровнять и прорыхлить граблями.​

indasad.ru

Уход за садом весной. Март

​ • До 15 июля нужно заготовить усы для новых посадок и ремонта. Новый участок земляники закладывают в ранние сроки с 25 июля по 10 августа, если обильные июньские осадки стимулировали раннее отрастание усов. При выполнении работ в указанные сроки дает возможность получения урожая с земляники уже в следующем году.​

​ • Периодически уничтожайте сорняки и рыхлите почву после дождей и поливов.​​Стрижку живых изгородей из молодых кустарников производят 1 — 2 раза за сезон. При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4 — 6 раз (у медленнорастущих — до 3 раз). Первую стрижку кустарников проводят в марте — апреле, до распускания почек, последующие — по мере потери чёткости поперечного профиля. Свободнорастущие живые изгороди в систематической формовке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст. ​​В конце апреля, после подсыхания почвы, начинают проводить газонные работы по уходу за садом: работы по аэрации газона (вертикуляции). Вообще, под «аэрацией» понимают две разные операции по уходу за газоном: ​

​В это время заготавливают черенки для прививок, производят сбор и сжигание ветвей после обрезки.​

​4​

​Иметь здоровый сад с экологически чистыми плодами и ягодами — мечта каждого уважающего себя садовода. Хотя это, увы, с каждым годом становится все труднее. Ухудшающаяся экологическая ситуация, аномальные морозы и засуха, способствующие быстрому размножению вредителей, появлению новых и активному распространению уже известных грибковых заболеваний — неполный перечень проблем, с которыми хозяину сада регулярно приходится сталкиваться. При решении большинства из них садоводы уже давно и успешно применяют фунгициды — вещества, предназначенные для борьбы с насекомыми-вредителями и заболеваниями, вызванными патогенными грибками. Одним из старейших и наиболее эффективных среди неорганических (химических) фунгицидов является медный купорос (другие названия — сульфат меди(II), медь сернокислая). Пользу от его использования садоводы и огородники оценили еще более сотни лет назад, причем многие хозяева дачных участков и сегодня, несмотря на большой выбор новейших химических препаратов, отдают предпочтение именно этой технической соли меди. Причина проста: медь является составляющей ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах, повышающих сопротивляемость растений грибковым и бактериальным болезням. Ее присутствие способствует повышению содержания сахара в корнеплодах, белка и жира в зерне масличных культур, сахара и кислоты в плодах и ягодах, а также крахмала в клубнях картофеля. Таким образом разумное использование медьсодержащих фунгицидов для профилактического опрыскивания и удобрения растений позволяет повышать их иммунитет и улучшать качество урожая.​

​Рекомендуем ознакомиться​

​Отмерьте полосу поролона, чтобы получалось внахлест, возьмите маленький рулончик стретч-плёнки и не туго обмотайте 2-3 витка вокруг будущего ловчего пояса (снимок ниже).​

​ • Полейте сад. Перекопайте почву в приствольных кругах. Штамбы и толстые скелетные ветви отчистите от отмерших частичек коры, предварительно расстелив вокруг дерева пленку. Все очистки соберите и сожгите. Заделайте дупла, если они есть. У карликовых деревьев не забудьте удалить поросль. Опавшие листья лучше сгрести и закомпостировать.​

​ • Если намечается осенняя посадка, сделайте разбивку участка. Выкопайте и заправьте удобрениями ямы за 2-3 недели до посадки. Однвременно позаботьтесь о воде для полива, мульче, ивентаре, кольях. Плодоносящий сад​

​ • Усы в междурядьях удалите (в рядах можно оставить). Если усы оставляют на «раззавод», то их пикируют по схеме 5 на 10 см., притеняют. По мере отрастания рассады полив уменьшают. Через 2-3 недели, когда рассада подрастет, её высаживают на постоянное место.​

​ • Во время созревания ягод, чтобы не повреждать цветоносы и не загрязнять ягоды, рыхлить почву не рекомендуется. В конце цветения или перед созреванием ягод проведите полив. Чтобы они были чистыми и меньше поражались серой гнилью, целесообразно под цветоносы подстелить соломенную резку.​

​Обрезка плодовых обусловлена формированием оптимальной кроны для плодоношения. Обрезку яблони начинают через 1-2 года после посадки. При 1-й обрезке формируют основные ветви и выделяют лидера. Обрезку вишни проводят с целью сформировать низкий штамб (до 40 см), а в кроне оставляют 5-8 скелетных ветвей. Обрезка сливы должна быть минимальна. У плодоносящих экземпляров — главное не допускать ослабления роста. Обрезка плодовых кустарников направлена на формирование, в зависимости от вида, 12 — 17 скелетных ветвей.​

• ​скарификация​
• ​Ветви плодовых деревьев являются самыми лучшими дровами для приготовления шашлыков, так что можно их не сразу сжечь, а подождать до времени, когда вы решите себя и свою семью побаловать вкусным жареным мясом.​
• ​5​
• ​Подробнее…​

​Среди бед, которые могут постигнуть ваших «подопечных», – солнечные ожоги, подмерзание коры, корневой системы и плодовых почек, грызуны разного калибра.​​Затем, возьмите большой рулон стретч-плёнки и не очень туго, лишь, чтобы убралась щель в месте нахлёста, обмотайте 3-4 витка вокруг пояса, обрежьте ленту и пригладьте её к поверхности пояса (снимок ниже).​​ • Старые и отмершие деревья выкопайте, почву хорошо удобрите, глубоко перекопайте и в течение 2-4 лет используете под другие культуры. Постепенно готовьте ее для посадки плодовых саженцев.​

​ • В садах, где почва содержится под задернением или имеются сорта, сильно поражаемые паршой, деревья после съема плодов, но до листопада не забудьте опрыснуть 4%-ным раствором мочевины.​

ayatskov1.ru

​ • Если растения сильно заражены земляничным клещом, листья рекомендуется скосить (сразу же после сбора ягод) и сжечь, а ряды обработать эмульсией кельтана или карбофосом. Растения, пораженные нематодой необходимо выкопать и также сжечь. Скашивание листьев земляники как бы вошло в моду, и многие занимаются этим аж до конца августа, нимало не заботясь о последующих подкормках, борьбе с вредителями и не учитывая особенности того или иного сорта (оптимальный срок с 6 по 15 июля). Доказано, что запоздание со скашиванием листьев сортов с ранним сроком созревания принесет больше вреда, чем пользы: у них намного задерживается начало закладки цветоносов, что ведет к снижению урожая. Обрезку листьев лучше начинать со 2-3 года плодоношения.​

Уход за газоном

​ • За 3-4 недели начинайте пикировку розеток с зачатками корней для летней посадки. Остальные усы удаляются, причем в сухие годы усы уничтожаются 3-4 раза в течение лета.​

​Обрезка плодовых проводиться весной — до начала сокодвижения, а осенью с момента опадения листьев до наступления устойчивых морозов. Обрезку вишни, обрезку сливы, обрезку яблони желательно завершить до конца ноября т.к. обрезка деревьев очень зависит от температуры.​​ или ​​Важно также в марте провести задержание талых вод и в заниженных участках расчистить каналы для отвода талой воды.​​6​​Для рачительного хозяина хранение садового инвентаря — дело не менее важное, чем забота об урожае, даже если лопаты и грабли, пилы и секаторы, шланги и рассадные ящики понадобятся лишь на следующий год. Но чтобы пользоваться ими не один сезон, потребуется и уход, и внимание. Осенью, когда заканчиваются работы на огороде, самое время позаботиться о тех инструментах, что помогали садоводу в его нелегком труде.​​Для защиты от вредителей, которые не прочь перезимовать в коре деревьев, стволы (штамбы) красят садовой краской или гашеной известью. Последнюю можно приготовить самостоятельно, если развести на 10 л воды 0,5 кг медного купороса, 1 кг глины и 2,5 кг известняка.​​Возьмите острый нож и аккуратно обрежьте излишки ленты над поясом и под ним, что придаст более эстетичный вид и освободит кору от изоляции. Если позволяет высота штамба или скелетной ветви, пояс можно каждый месяц перемещать вверх или вниз, во избежание возможного подпревания поверхности коры.​

​ • В конце месяца следует побелить штамбы и основания скелетных ветвей.​

​ • Созревают плоды осенних и зимних сортов яблони, а также груши и сливы.​

​ • После трех-четырех (максимум до пяти) лет плодоношения все кусты удаляют, почву перекапывают и в течение 1-2 лет ипользуют под овощные культуры или газон. За более молодыми растениями требуется хороший уход (полив, внесение удобрений, рыхление почвы). Смородина, крыжовник​

​ • В засушливую погоду грядки рекомендуется поливать по бороздам или с помощью дождевальных установок. При каждом поливе на 1 сотку требуется 3 кубометра воды.​

Уход за кустарниками и деревьями

​Уход за цветниками после зимней спячки — это сбор отмерших частей растений, если такие остались с осени. В конце весны делают первую прополку, рыхлят верхний слой почвы, подсыпают свежий мульчирующий материал — кору, например.​

​вертикуляция​

Обрезка деревьев и кустарников

​Заполнить емкости снегом.​

​7​

​Подробнее…​

Стрижка живых изгородей

​Перед побелкой штамбы и основные ветки очищают металлическими скребками ото мха, лишайников и отмершей коры, полученные отходы сжигают, чтобы избежать заражения растений вредителями.​

​Дело осталось за малым – обмотайте газетой штамб или скелетную ветку ниже пояса и нанесите клей, но об этом вы уже читали в статье: И снова “Ловчие пояса”​

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

​ • В первой декаде месяца посадите саженцы смородины и крыжовника, полейте их из расчета 1/3-1/2 ведра воды на куст и почву вокруг растений после полива замульчируйте торфом.​

​ • Посадку земляники в центральных областях Нечерноземной зоны следует закончить до 5-10 сентября. По мере появления сорняков удаляйте их в междурядьях рыхлением почвы ротационным культиватором, в ряду — прополкой. Продолжаем удалять появляющиеся усы.​

Уход за цветниками

​ • Во второй-третьей декаде июля приступайте к сбору ягод ранних и средних сортов черной, белой и красной смородины, а также крыжовника.​

​ • В первой декаде, когда идет активный рост, по зеленой завязи полейте смородину и крыжовник по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через 2-3 дня после полива прорыхлите почву вокруг кустов. Особенно требовательна к влаге черная смородина.​

​Вообще, уходу за цветниками отводиться довольно много времени. Основные трудоёмкие операции здесь: прополка, урезание/пересадка разросшихся растений. Большинство цветов чувствительно к влаге, поэтому полив — важная составляющая в уходе за цветниками.​

land-atelye.ru

Смородина, крыжовник

​ (вычёсывание увядших травинок и различных орагнических остатков) и сама ​

​Здесь Вы можете почитать про уход за садом в апреле.​

​8​

​Мульчирование — известный агротехнический прием, позволяющий не только значительно сократить трудовые затраты, но и повысить плодородие почвы, избавиться от сорняков и уменьшить количество поливов. Он допускает множество вариантов — от использования специальных синтетических пленок, до поверхностного компостирования и мульчирования газонокосилкой, измельчающей траву непосредственно во время срезки.​

​Особую опасность представляют ранние снегопады. Обильно выпавшие зимой осадки ломают хрупкие ветки, поэтому во избежание таких «травм» необходимо своевременно стряхивать налипающую снежную корку с деревьев.​

Малина

​Новый способ позволяет сэкономить много времени, а ведь именно его нам и не хватает, имея всего два выходных дня, а работы в саду как всегда, вагон и маленькая тележка! Михаил Ковеньков.​

ИЮНЬ

​ • Для защиты от подмерзания саженцы рекомендуется окучить почвой на 10-12 см. В первой половине месяца внесите под плодоносящие кусты органические, фосфорные и калийные удобрения и заделайте их в почву, перекопав ее.​

Молодой сад

​ • Во второй-третьей декадах срежьте с высокоурожайных и чистосортных кустов побеги на черенки (с двух-четырехлетних ветвей) и не позже начала октября высадите в хорошо подготовленную почву (грядку). Заготовленные осенью черенки можно высадить рано весной (в грязь). Зиму их следует хранить в подвале во влажном песке или в снегу.​

​ • Почву по мере необходимости рыхлят и пропалывают, поливают из расчета 3-4 ведра на 1 м2.​

​ • Под кусты ягодных культур внесите по 1 ведру птичьего помета (1:20) или раствора минеральных удобрений (1 ст. ложка аммиачной селитры и суперфосфата и ? ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды)​

Плодоносящий сад

​Любой сад требует ухода. Даже самый простейший ухоженный сад выглядит несравнимо лучше, чем выдающийся по дизайну, но не обслуживаемый должным образом.​

​аэрация газона​

Земляника

​Приметы марта!​

​9​

​Подробнее…​

Смородина, крыжовник.

​В суровые бесснежные зимы необходимо защитить корни насаждений от перемерзания. Для этого желательно околоствольные площади прикрыть слоем перегноя, торфа, соломы или хвои, что повысит температуру грунта на 5–7 °С. Снегопады, чередующиеся с оттепелями, приводят к переизбытку влаги у прикорневой части ствола и вызывают гнилостные процессы. Мульчирование и окучивание почвы осенью позволит избежать таких проблем.​

​источник​

Малина

​ • Если вы размножаете смородину и крыжовник отводками, отделите их от маточных кустов и пересадите на постоянное место.​

ИЮЛЬ

Молодой сад

​ • У всех видов смородины, айвы, крыжовника, жимолости вырезают больные, засохшие, старые, загущающие и нулевые (растущие из земли) побеги.​

​ • В первый год после посадки растения со светло-зелеными листьями подкормите в начале месяца жидкими азотными удобрениями (можно использовать такие комплексные удобрения, как «Идеал»).​

​ • В начале июня проведите первую нормировку поросли, в кусте оставьте до 10-12 лучших молодых побегов, остальные удалите. · Подкормите настоем навозной жижи или минеральными удобрениями (1 ст. ложка селитры, 2 — суперфосфата и 1 — сернокислого калия на 10 л воды).​

Плодоносящий сад

​• Отгребите почву от саженцев осенней посадки, если вы окучивали их на зиму. Почву вокруг кустов содержите в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлите ее не реже 1 раза в 2-3 недели на глубину до 5-8 см около кустов и до 10-12 см между рядами. Если после рыхления вы замульчируете почву торфом, перегноем, навозом, обрабатывать ее придется значительно реже.​

​ (прокалывание дернины). Первая операция проводится 1- 2 раза в год (весной и осенью). Вторая — по необходимости, но не более 1 раза в год. Цель весенней обработки — вычёсывание т.н. «войлока» (высохших травинок и др. органических остатков) из газона и прорезание верхнего слоя дёрна. Это способствует улучшению аэрации газона и стимулирует рост надземной и подземной части растений. ​

​Какая завтра будет погода?​

​10​

​Сульфат железа, или железо сернокислое, выпускается нашей промышленностью в виде кристаллического порошка красивого голубовато-зеленого цвета. Активное вещество составляет в нем около 53%. В народе он известен как железный купорос. Применение в садоводстве этого препарата очень разнообразно и заслуживает подробного рассмотрения.​

Земляника

​Кора молодых деревьев является излюбленным лакомством для грызунов и зайцев. Окутывание стволов рогожей, ветками хвойных деревьев, толем или сеткой-рабицей, спасет молодую поросль от гибели. Хорошими отпугивающими средствами от мышей будут мята и чернокорень, а от зайцев – опилки, пропитанные раствором креолина. Во время оттепелей с деревьев необходимо снять и сжечь мумифицированные плоды – они часто являются гнездами вредителей.​

​Серия сообщений «Советы садоводу»:​

​ • Малинник желательно полить (провести влагозарядковый полив), особенно если лето было сухое. В конце месяца установите опоры (колья, шпалеры) на молодых посадках. У плодоносящих кустов пригните и свяжите побеги на зиму на высоте 30-40 см. Поверхность земли не перекапывают, а рыхлят и мульчируют сухим торфом.​

​ • Кусты на зиму следует связать шпагатом или проволокой.​

​ • В период налива и созревания ягод полейте растения. Созревшие ягоды собирайте не реже чем через два дня.​

​• В первой половине месяца прищипните лишние сильные побеги для превращения их в последующем в полускелетные и обрастающие ветки.​

​ • В первую декаду мая высаживают черенки черной и красной смородины, облепихи, в случае размножения ягодных кустарников горизонтальными отводками — отгибают и пришпиливают однолетние побеги к почве.​

​Летом начинается самая горячая пора по уходу за газоном. При благоприятных погодных условиях стрижкая высота 4-5 см. Идеально — срезать траву на треть от общей высоты. Если Ваш газон сильно перерос — не форсируйте события, не косите сразу низко за один раз, доведите до нужного уровня за 2 — 3 укоса. Стрижке газона нужно уделять много внимания. И не забывайте удобрять и поливать газон, при активном кошении из почвы выноситься огромное количество минеральных веществ — их надо восполнять!​

​Если прилетели грачи и дружно взялись за ремонт своих гнезд, то через день-два ждите теплой, хорошей погоды.​

Малина

​Вперёд​

АВГУСТ

​Садоводы и огородники традиционно используют сульфат железа в своих хозяйствах:​

Молодой сад

​С наступлением весны работы в саду активизируются. Уход за садом ранней весной предполагает осмотр стволов зеленых насаждений на предмет образования трещин и вздутий, обрезку пораженных участков деревьев и кустарников, обработку многолетних растений и цветников. Промерзшую кору легко определить, надавив на потемневший участок штамба. Она отслаивается и издает специфический запах спиртового брожения. При «сползании» или вздутии кору плотно приматывают к стволу для срастания. Вылечить трещины помогает перевязка полиэтиленовой пленкой, которую повторяют еще раз в летний период.​

​Часть 1 — Как обрезать вишню​

​• У садовода много дел по подготовке сада к зимовке. В ноябре с севера прилетают зимовать в Подмосковье снегири, свиристели. Хорошо до их прилета развесить птичьи домики, чтобы задержать птиц в саду.​

Земляника

​ • В первой половине месяца соберите плоды черноплодной рябины.​

​ • Растения сада решают сейчас две задачи: кормят плоды и ягоды и закладывают генеративные почки для урожая следующего года. Поэтому и заботиться о деревьях и кустарниках следует в два раза больше. Необходимо регулярно уничтожать сорняки и рыхлить почву. Если стоит жаркая и сухая погода — полить растения так, чтобы был увлажнен весь слой почвы, в котором размещена их корневая система. После каждого полива необходимо прорыхлить землю. Не будет лишним еще раз подкормить своих питомцев. Деревья, особенно с большим урожаем подкормите раствором коровяка (1 ведро коровяка на 7-8 ведер воды) или птичьего помета (1:15 или даже 1:20). Если этих удобрений нет, то минеральными (фосфорно-калийными).​

​ • В конце июля у молодых деревьев начинайте прищипку тех побегов, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины. Если побеги закончили рост, можно начинать отгибание и подвязку лишних сильных однолетних веток для ослабления их роста и ускорения плодоношения. Удаляют волчки.​

Смородина, крыжовник

​ • Цветущие растения от повреждения поздними весенними заморозками можно защитить, как и плодовые деревья, или укрыв их полиэтиленовой пленкой.​

Малина

​Уход за газоном — это ещё и регулярные работы по прополке газона. В летнее время проводятся активные мероприятия по прополке газона. Немногочисленные крупные сорняки удаляют вручную, а если газон сильно поражается — необходимо сильное средство в борьбе с ними.​

СЕНТЯБРЬ

​Если грачи не берутся за ремонт гнезд, а только летают над ними и на короткое время садятся на них или рядом с ними и потом снова взлетают – холодная погода продержится еще несколько дней.​

Молодой сад

​В конец​

​- для обработки стен подвалов и овощехранилищ;​

​Обрезку веток плодовых деревьев возможно проводить при установившейся температуре не ниже +5 °С. С конца марта удаляем и сжигаем отмершие части растений, а в начале апреля обрезку осуществляем с омолаживающей целью. Прореживаем верхнюю часть кроны деревьев для доступа солнечных лучей к нижнему ярусу, а также придаем красивую форму кустарникам.​

Земляника

​Часть 2 — Как удалить пень​

Смородина, крыжовник

​ • Замульчируйте приствольные круги торфом по замерзшей почве. Стволы обвяжите лапником. До морозов надо закончить уборку опавших листьев и других растительных остатков, уложить их в компостные кучи или сжечь. С деревьев снимите зимующие гнезда вредителей и засохшие плоды.​

​ • Для омолаживания кустов удалите 5-6-летние корневища.​

​ • Продолжайте отгибание, подвязку, скручивание лишних сильных однолетних побегов и веток. Плодоносящий сад​

​ • Если лето засушливое сад полейте. Число и сроки поливов зависят от выпадения осадков, почвы, ее влажности. При появлении сорняков, а также после дождей и поливов почву прорыхлите.​

Малина

​ • При обнаружении мучнистой росы кусты крыжовника опрысните одним из растворов: 50 г кальцинированной соды и 2 ст. ложки стирального порошка («Лотос») на 10 л воды или аммиачной селитры (50 г на 10 л), настоем коровяка (1 часть перепревшего навоза и 3 части воды). После 3-х дневной выдержки разбавляют 3 частями воды, фильтруют и опрыскивают. Нельзя обрабатывать крыжовник препаратами серы. Против мучнистой росы на смородине и других культурах также используют настой чеснока (4 крупных головки общим весом 150-200 г на ведро воды), малиновый раствор марганцовки, суспензию коллоидной серы (1%).​

ОКТЯБРЬ

​Осенью, одной из основных операций по уходу за газоном становиться уборка опавшей листвы. ​

​Если ворона прячет клюв под крыло – на завтра ждите мороза.​

​Рекомендуемые статьи:​

Молодой сад

​- для избавления от домового грибка;​

​Весенний уход за садом невозможно представить без работ по обрезке многолетних цветов, уборке остатков прошлогодней листвы и сухих листьев. Оставленные осенью стебли и листья флоксов, пионов удаляются практически под корень. Во второй половине апреля (дневная температура не ниже +10 °С) приступаем к посадке и рассадке цветов.​

​…​

​ • До наступления сильных морозов завершите побелку плодовых деревьев, это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником. Земляника​

Плодоносящий сад

​ • Сад пожелтел и теряет листья. Месяц посадочных работ и подготовки сада к зиме. Поэтому у садовода в октябре много забот.​

​ • В первой декаде месяца уберите плоды вишни поздних сортов, в течение месяца созревают плоды яблони летних сортов, груши, ирги, плоды ранних и средних сортов сливы.​

​ • По оставшимся плодам после опадения завязей определите ожидаемый урожай яблок, груш, а также потребность в инвентаре для съема и таре для хранения и переработки. Приступайте к подстановке подпор под обильно плодоносящие яблони (когда плоды достигнут величины грецкого ореха).​

​ • Кусты черной смородины до и после цветения обработайте против клеща коллоидной серой (50-100 г на 10 л воды). Уничтожьте кусты больные махровостью.​

Смородина и крыжовник

​Стрижка газона продолжается до прекращения его роста. В конце октября — начале ноября делается последний укос. В это время следует провести вертикуляцию газона. При сильном уплотнении почвы — прокалывание дернины газона. Аэрация газона методом прокалывания вилами, специальными приспособлениями или специальной машинкой (аэратором) служит радикальному улучшению водно-воздушного баланса верхнего слоя почвы. После этой операции очень полезно провести мульчирование песком.​

​Если на проталинах, склонах зацвела мать и мачеха – ждите тепла.​

​Здравствуйте, уважаемые гости сайта!​

Малина

​- для залечивания дупел и ран на деревьях;​

НОЯБРЬ

​Чтобы они были здоровыми и радовали своим цветением, никогда не обрезайте зеленые первые листья.​

​Часть 22 — Самые опасные вредители сада и огорода​

​ • тобы в бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники не вымерзли, укройте их на зиму торфом, еловыми ветками, соломой. Укрывать землянику надо после промерзания почвы на глубину 5-8 см, иначе возможно выпревание растений. После того как выпадет снег, укройте землянику снегом.​

​ • Перед массовым листопадом проведите осенний влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур по принятым в данной местности нормам. Особенно полезен такой полив в сухую осень и после высоких урожаев. Почву желательно увлажнить на глубину 70-80 см. Корни плодовых деревьев сохраняют ростовую активность в середине октября и даже позже. При этом они могут не успеть закалиться и приобрести высокую зимостойкость, однако и здесь поможет влагозарядковый полив. Влажная почва медленнее промерзает, и деревья лучше переносят суровые зимы.​

ДЕКАБРЬ

​ • Перед съемом плодов соберите с земли опавшие яблоки (в отдельную тару). Снимите плоды с нижних ветвей, начиная с периферии, затем — со средней и верхней частей кроны.​

​ • В течение месяца созревают плоды вишни ранних и средних сортов.​

​ • Удалите часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой и мотыжением уничтожайте сорняки на ранних стадиях развития.​

landart.ru

Уход за садом — по новому! Идея просто супер!

​В апреле с кустарников снимают зимние укрытия (материал, каркасы). При таянии снега, необходимо оставлять стволы деревьев свободными от снега. Это важный момент при весеннем уходе за кустарниками и деревьями.​

​Хочу Вам сказать, друзья, что​

​Сегодня я расскажу про​

​Подробнее…​

​В них содержатся питательные вещества, так необходимые для полноценного цветения.​

​Часть 23 — Что делать в саду в апреле. Идём все в сад!))​

​ • Снег не только красота, но и польза для садов. Надо окучить снегом стволы плодовых деревьев, укрыть ягодные кусты, землянику. Хорошо отаптывать снег вокруг яблонь или полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Тогда мыши не смогут пробраться под снегом к стволам деревьев и повредить кору.​

​ • После первых морозов (8-10°С) заготовьте черенки плодовых культур для зимней и весенней прививки и храните их до весны во влажном песке в подвалах, погребах или траншеях.​

​ • Первая половина месяца — оптимальный срок посадки рассады, укорененной под пленкой. Периодически удаляйте усы между рядами или сдвигайте и направляйте их в ряды.​

​ • В первой половине июля в междурядьях (если они свободны) можно высеять сидераты (горчица, фацелия, горох, вика) на зеленое удобрение. Лучше это делать после хорошего дождя или же посев надо сочетать с поливом. Осенью скосите сидераты, и зеленую массу заделайте в почву, перекопав ее.​​ • Основная забота — полностью обеспечить повышенную потребность плодовых деревьев и ягодных кустарников в питательных веществах и влаге, защитить от вредителей, болезней и сорняков.​

​В середине — конце ноября, при уходе за кустарниками, необходимо подготовить неадаптированные растения к зимним холодам и ранневесеннему солнцу. Теплолюбивые растения и экзотические хвойные растения укутывают белым нетканым материалом. Розы подрезают и окучивают. Уход за кустарниками, слабо противостоящим тяжести снега заключается в укреплении их в вертикальном положении или укладывании на землю.​
​уход за садом весной​
​уход за садом весной​
​В начало​
​Почву в цветниках желательно обогатить органикой с большим содержанием азота. Опрыскивание химикатами весной сбережет ваш сад от вредителей. Однопроцентный раствор бордоской жидкости защитит насаждения от различных болезней, а Фастак и аналогичные препараты – от мучнистой росы, тли и пр.​

​Часть 24 — Уход за садом — по новому! Идея просто супер!​