Уход за ранеткой осенью

Уход за плодовыми деревьями начинается с правильного содержания  приствольных кругов. Так считали опытные Красноярские садоводы прошлых лет, когда в городе и крае были сады и опытные поля, где работали ученые агрономы. В те времена можно было приобрести без проблем саженцы деревьев, адаптированных к суровому Сибирскому климату. Цены на саженцы были совсем небольшими. Это было около 40 лет назад, когда мы только завели свой дачный участок.

Уход за плодовыми деревьями — ранетками

Агрономы советовали приствольные круги не стоит занимать междурядными культурами. Рыхление мотыгами должно быть очень осторожным в приствольных кругах, потому что легко можно повредить поверхностные корни дерева.  Рыхление нужно начинать рано весной и сочетать его с внесением минеральных удобрений, но прежде всего азотных. В Красноярском крае яблони представлены в основном ранетками, плодоносящие мелкими плодами. Однако, ранетки содержат ценный витамин C. Полезные минеральные соли и пектины, очищающие организм.Сибиряки научились готовить из ранеток вкусные варенья, сухофрукты и компоты.

За деревьями ранеток нужно правильно ухаживать. От качества ухода зависит здоровье дерева и урожайность. Имеет значение не только правильная обрезка  и прививки.  Поддержание формы дерева тоже влияет на его продолжительность жизни. Кстати, в Сибири не так уж долго живу деревья ранетки, лет 15 — 18, но потом дерево стареет и начинает болеть. Разве это долгая жизнь? Поэтому сад нужно чаще обновлять новыми саженцами. Пока они вырастут и начнут плодоносить, тоже лет 5 проходит, так что для плодоношения остается совсем не много времени.

Есть много различных нюансов в уходе за ранетками, потому что по сути своей, это те же яблони. Очень важен для плодового сада уровень кислотности почвы, если почвы кислые, на это указывают появления определенных трав: хвоща, щавеля, подорожника. Нужно внести под весеннее рыхление гашеную известь. В количестве  пол-литровой банки на один квадратный метр.

Мульчирование приствольных кругов

Осторожное рыхление повторяют при появлении сорняков, но частые рыхления нарушают структуру почвы. Сорняки можно подавлять мульчированием: перегноем, навозом, опилками, черной пленкой. Однако сейчас стали продавать специальное черное, пористое укрытие для приствольных кругов. Оно хорошо пропускает влагу к корням деревьев. Для подавления роста сорняков, часто укрываю землю картоном от коробок. Их много выбрасывают в магазинах. Когда они разрушаются, просто сжигаю их в печке на даче. При мульчировании, штамб дерева должен быть свободен, потому что это предотвращает его выпревание. В холодных влажных почвах применение мульчи нецелесообразно.  мульча применяется, как раз для того, чтобы сохранить влагу в почве, во время сильной жары. Если растения к концу августа не заканчивают рост, приствольные круги нужно освободить от мульчи. Осенью в почву заделывают мульчу, после опадания листьев.

Подкормки

Кроме основной заправки почвы, удобрения вносят в виде жидких подкормок, которые эффективны только в сочетании с поливами. Для подкормок желательно использовать удобрения, действующие быстро. К ним относятся: коровяк, птичий помет, настой крапивы и минеральные удобрения, растворенные в воде. Минеральные удобрения разводят в количестве 1 столовой ложки на 10 литров воды. Приготовленный раствор вносят по 1 ведру на 1 кв. метр приствольного круга. Сроки внесения подкормок: в молодом саду – рано весной, под рыхление.

Уход за разными сортами плодовых  деревьях очень важен в период усиленного их роста в июне. В плодоносящем саду нужно сделать вторую подкормку, после цветения. Это конец июня — по 20 г на кв. метр азотных и 15 г калийных удобрений. Для деревьев с обильным урожаем дают третью подкормку. В период налива плодов в июле — 1 столовую ложку суперфосфата и 15 г калийной соли. Или применить золу — 1-1,5 стакана на кв. метр. Используются и внекорневые подкормки. Нужно растворить в воде минеральные макро и микроудобрения и нанести их на листья утром или вечером.

Уход за плодовыми деревьями — полив сада

Уход за плодовыми деревьями включает в себя правильный полив. В течение летнего сезона осуществляют 3 — 4 полива. Один из них влагозарядный, обильный  в конце сентября. Он проводится для того, чтобы растения не иссушались зимой, холодными ветрами. Необходимость в поливе можно определить приблизительно, если посмотреть состояние почвы в глубине 30 — 40 см. Достаточно увлажненная почва, сжатая рукой в комок, слипается, но не мажется. Полив необходим, если ком рассыпается. Полив нужно проводить достаточно теплой водой — 15 – 25 градусов. При поливе в жару холодная вода, может спровоцировать раннее пожелтение и усыхание листьев. Поливают растения вечером, почва при этом лучше пропитывается. При похолодании, полив лучше проводить утром. Почву промачивают до глубины всасывающих корней, рекомендуется  3 — 4 ведра на кв. метр. Чтобы избежать испарения влаги после полива и появления трещин, приствольные круги должны быть присыпаны сухой землей или мульчированы.

В начале лета все усилия садовода направлены на создание условий для активного роста деревьев. От правильного ухода за плодовыми деревьями зависит, как дерево вовремя закончить рост и подготовиться к зиме. В начале августа прекращаются все поливы, удобрения, рыхления, полив остается только один, влагозарядный осенью. Зимние осадки имеют большое значение, для запаса влаги весной, поэтому в саду нужно обязательно проводить снегозадержания.

Защита от заморозков

Мы должны защитить свои деревья от заморозков весной и в начале лета. Кратковременные весенние заморозки наносят плодовым деревьям вред. Заморозкам больше подвергаются ветви, находящиеся ближе к земле, поэтому у стланцевых деревьев ветви весной поднимают выше, на подставки. Эти же подставки летом могут служить подпорками при большом урожае. Небольшие деревья стоит укрыть укрывным нетканым материалом. Применяется во время заморозков и дымление над садом.

Урожай яблок

В конце июля, правильный уход за плодовыми деревьями должен обеспечить сохранность ветвей дерева при большом урожае. Для того, чтобы не произошло надломов веток, из-за большого количества плодов, применяются подставки. Чтобы улучшить величину и качество плодов, при обильных урожаях, садовод должен производить нормировку урожая. Убирать нужно излишние цветки или завязи, оставляя 2-3 соцветия. К сбору плодов яблок приступают с началом потемнения  семян. Нельзя снимать незрелые плоды, но нельзя и затягивать сбор урожая. Поздно снятый урожай приводит к тому, что дерево не успевает приготовиться к зиме, его ветви останутся недостаточно вызревшими и поэтому зимой такое дерево может подмерзнуть.

Ни один сад в России, пожалуй, не обошелся без ранетки. Скромная и незаметная, она весной покрывается белой, ароматной дымкой цветов, летом дает уют и прохладу, а осенью – плоды. Пусть не всегда большие и сладкие, но любители ими полакомится или заготовить варенье на зиму, есть всегда.

Вроде незаметна и неприхотлива, растет почти повсеместно, так что же в ней особенного? В данной статье поговорим о яблоках Ранетках.

История селекции

Более столетия проводились опыты скрещивания дикой сибирской яблони (сибиркой) с яблоней сливолистной и ее гибридами-китайками (европейские сорта). В итоге появились мелкоплодные сорта яблони – ранетки. Они характеризуются качествами сибирской яблони: скороплодны, зимостойки, ежегодно стабильно дают урожай. За счет этих важных качеств их часто применяют в селекции при скрещивании с другими сортами. Это первое поколение от прежних видов с массой плода 15 грамм.

Другим сортам она передает не только зимостойкость, но и небольшие плоды с терпким вкусом с кислинкой.Поспевая в сентябре, они универсальны для переработки. Джемы, компоты, варенье из них очень ароматные и вкусные. Лучше всего они прижились и распространились на Урале, Алтае, Красноярске, Омске. Это сибирский ассортимент ранеток, который мало интересует европейцев, имеющих сладкие и крупные сорта яблок.

Ранетка занимает большую площадь, поэтому ее рекомендуют выращивать владельцам крупных наделов. Обычно они 5м. высотой и 5м. в диаметре. Деревья долговечны и способны плодоносить десятки лет. На них не влияют весеннее похолодание и зимние морозы. Некоторые виды ранеток с успехом используют для создания подвоев.

Урожай ранеток на дереве

Описание сортов ранеток

Ранетки характеризуются преобладанием качеств сорта Сибирка и хорошо прижились в наших северных регионах. Несколько таких сортов пользуются у садоводов особой популярностью.

• Сорт Долго начинает плодоносить через 4-5 лет. Урожайность составляет примерно 25 кг с одного растения, масса плода достигает 13 гр. Плоды на вкус с кислинкой, ароматные и сочные. Цвет – ярко-пурпурный.  Поспевают в сентябре, показатели лежкости средние. Яблоки хороши для изготовления компотов и соков. Яблоня характеризуется средней зимостойкостью и урожайностью. Среднерослая.
• Сорт Ранетка красная выведен в Благовещенске. Плодоносит уже на второй год. Урожаи ежегодны и стабильны, но яблоки некрупные весом 10г. и применяются чаще для переработки. Яблоко шаровидное, ребристое. Период созревания приходится на конец августа. Зимостойкость и долговечность у этого сорта средние.
• Сорт Ранетка Малиновая дает стабильные, ежегодные урожаи. Плодоносить начинает на второй год после посадки. Сорт очень зимостоек, но плоды мелкие, весом до 6 гр. Плотная консистенция яблок позволяет им храниться до 6 месяцев, но в основном они используются на переработку. Созревают массово, в первой половине сентября.
• Сорт Ранетка Янтарная известен под названием Янтарка алтайская. Плодоносит с 4-го года, деревья рослые, отличаются зимостойкостью и долговечностью. Плодоносят стабильно, урожайность высокая. Яблоки мелкие, массой 10 гр., на вкус кисловатые и слегка терпкие. Идут на переработку.
• Сорт Минусинское красное скороплоден, высокоурожаен, зимостоек. Средней высоты, форма кроны круглая. Плод зеленовато-желтый, достаточно крупный массой 15-18гр., но пресный. При смешивании с кислыми яблоками получаются вкусные соки.
• Сорт Сибирячка был выведен на Новосибирской опытной станции. Растение компактное, зимостойкое. Урожайность хорошая. Плоды достигают массы 16-18гр. Вкус кисло-сладкий. Основной цвет – желтый. Яблоки дают урожай в августе. Из них готовят пюре и компоты.

Ранетки содержат почти в 10 раз большее количество биологически активных веществ, чем яблоки. Количество сахаров достигает 12%. Содержание пектиновых веществ составляет не менее 1,5%. Именно пектины выводят соли тяжелых металлов, обладают антимикробным действием. Пектины также  обладают свойством желировать плодовый сок.

Сорт ранетки Долго

Достоинства и недостатки

Несомненные достоинства яблок-ранеток:

• высокая зимостойкость,
• нетребовательность в уходе,
• хорошее хранение и переработка плодов,
• возможность выращивать в северной климатической зоне,
• дружная и обильная отдача урожая.

К недостаткам же можно отнести:

• мелкие и средние плоды, их кислый вкус,
• частое поражение вредителями и болезнями,
• крупные деревья с большой кроной, требующие много места.

Сроки созревания и сбора урожая

Созревают плоды, как уже говорилось выше, в конце августа, сентябре. Урожайность у ранеток обычно высокая: 50-100кг. с выросшего дерева. Заморозки не влияют на урожай ранета.

Есть сорта, которые плодоносят периодично: урожайность у них через год. Деревья долговечны и могут приносить плоды десятки лет. Мелкие ранетки (дички) как правило, не собирают. После ранних заморозков ими лакомятся дети и птицы.

Яблоня радует разными плодами и разными сроками созревания. Поэтому садоводы предпочитают садить на своем участке несколько сортов с летнее-осенними сроками созревания и длительными сроками хранения. Да и заготовки на зиму можно делать разные.

Правила посадки яблонь

Ранетка – это растение для «ленивых» садоводов. Они не требовательны к плодородию почвы, поэтому в яму нужно вносить удобрение только в том случае, если земля – не чистый песок или глина. Предпочитают суглинистые почвы, хотя плодородная почва предпочтительна для любого растения. Молодая ранетка может вырасти и в легком затенении, поэтому место можно выбирать не самое солнечное. И не важно, будет ли наметаться сюда снег зимой. Ранетка – морозостойкая культура.

Поздний сорт ранетки

Садят растения ранней весной до начала сокодвижения или осенью, чтобы саженец прижился до начала заморозков.  Нужно грамотно распределить площадь между деревьями: для сильнорослых – 5 на 5 м., для среднерослых 4 на 4 м. Почвенные воды не должны подходить близко к поверхности. Яму готовят заранее. Дно вскапывают, насыпают в нее плодородный слой почвы на 1/3. Добавляют удобрения, посредине закапывают столбик, к которому крепиться молодое растение.

Саженец садят, чтобы корневая шейка слегка приподнималась над поверхностью земли. Землю надсыпают и прибивают, поливают 2 ведрами воды. Приствольный круг мульчируют. Яблоньку подвязывают, и вот она готова расти и радовать своих хозяев.

Следить, чтобы скелетные ветви не располагались под острым углом к основному стволу, иначе под тяжестью плодов они будут обламываться. Их надо отгибать или обламывать летом, еще зеленые и не одеревеневшие.

Особенности ухода за яблоками ранет

Дальнейшая работа состоит в следующем:

1. подкормке корневой системы и поливе,
2. профилактике против вредителей и болезней,
3. следить, чтобы приствольный круг был рыхлым и чистым от сорняков,
4. весной прореживают старые, подмерзшие ветки и растущие в середине,
5. весной ствол белят известью, а на зиму оборачивают ветошью от грызунов.

Крону необходимо формировать и ухаживать за деревом регулярно, иначе оно одичает, потеряет внешний облик и не будет приносить ожидаемых урожаев.

Урожай красных, спелых ранеток

Болезни и вредители

Их у яблони большое количество. Поэтому остановимся на профилактических мерах. Первое опрыскивание производят до начала сокодвижения (700г мочевины растворяют в 10л.воды). Так погибают все зимующие вредители. Можно применять биологические препараты от мигрирующих вредителей 1 раз в месяц.

Одновременно опрыскивать растворами, повышающими устойчивость деревьев к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Основные правила обработки деревьев:

• опрыскивание в летнее время бордоской жидкостью. В летнее время это может привести к ожогу листьев, поэтому вначале проведите тест и если все в порядке, то действуйте,
• если на деревьях появляются трещины, то их обрабатывают 1% раствором медного купороса, натирают свежими листьями щавеля и заделывают садовым варом,
• ловчие пояса из гофрированной бумаги не позволяют вредителям ползать по стволу,
• ткань, постеленная вокруг штамба из не сохнущего слоя клея, дает возможность легко поймать вредителя.

Эти несложные приемы значительно облегчат вашу работу и помогут дереву оставаться здоровым.
Яблоки Ранет – это наше северное богатство. Дар, который дает нам возможность не только любоваться на красивые деревья, но и почувствовать себя настоящими садоводами. Получать урожай и лакомиться такими полезными плодами с северной кислинкой.

И напоследок небольшое видео, в котором вы узнаете, что можно приготовить из ранеток:

 

Ранетки, ранет (райские яблочки, райка) — этот тот вид яблонь, который подходит абсолютно для всех в Чите и Забайкальском крае. Стар и млад осилит выращивание данного растения, так как оно является неприхотливым и абсолютно зимостойким в Забайкальском крае. Ранетка так же является самым близким родственником нашей обычной дикой яблочки, что является прямым подтверждением её жизнеспособности в наших условиях.

При посадке ямы копают глубиной и диаметром в два раза больше чем корневая система саженца. При копке ямы верхний слой складывают в одну сторону, нижний в другую. Дно ямы нужно разрыхлить на глубину 10-15 см. В питательный верхний слой добавляют 2-4 ведра компоста или перегноя, 100-200г. суперфосфата, 50-80г. калийных и столько же азотных удобрений. Все это хорошо перемешать, ссыпать на дно ямы холмиком и уплотнить. Саженец ставят на верхушку холмика так, чтобы корневая шейка (место, где кончается корень — коричневого цвета и начинается ствол — зеленого цвета) располагалась на 2-3 см. выше уровня почвы. Это нужно для того, чтобы, когда земля осядет, корневая шейка оказалась на уровне почвы или на 1-2 см. глубже. Особое внимание стоить уделить, чтобы место прививки саженца всегда было на поверхности (место прививки это где на саженце в нижней части виден так называемый пенек, где видно сросшиеся подвой с привоем) Как глубокая, так и мелкая посадка недопустима. Корни саженца равномерно распределяют по холмику и начинают засыпать удобренной смесью, равномерно уплотняя ее. Самый верх засыпают почвой из нижнего слоя ямы, из нее же делают и холмик по краю ямы, чтобы задерживалась вода при поливе (лунка для полива). Сразу после посадки, независимо от погоды и влажности воздуха, саженцы обильно поливают 2-3 ведра на куст. При сухой погоде в Забайкальском крае полив повторяют каждый день в пасмурную погоду на личное усмотрение или же по определению сухости почвы. После того как вода впитается в лунку нужно замульчировать перегноем, торфом или сухой землей, делается это для предотвращения быстрого иссушения почвы. 

После посадки побеги можно укоротить на 30-40%, чтобы вызвать более быстрое наращивание корневой системы, пробуждения почек и рост побегов нижней части дерева. При осенней посадке обрезку делают весной до распускания почек, так как осенью наносить раны дереву нельзя. Весной же делают и все санитарные обрезки. Срезы тщательно зачищаются и смазываются садовым варом или масляной краской. 

Плоды ранеток обычно от 6 до 12 грамм. Урожайность в 8-ми летнем возрасте достигает 18-40 кг с дерева в зависимости от сорта. Её плоды перерабатывают в варенье, джемы, соки, употребляют в мороженном виде и свежем виде. 

Хоть ранетка считается мелкоплодной яблоней, но она является абсолютным рекордсменом по содержанию витаминов и других полезных веществ среди яблонь, за что её ценят и уважают садоводы, кондитеры, дачники и домохозяйки. 

Все права данного текста защищены и принадлежат его правообладателю.

Copyright © Питомник растений Велес г.

Плодовый сад – хорошее вложение в недалекое будущее. Если правильно ухаживать за деревьями, своевременно производить подкормку яблонь, то уже через несколько лет можно получить урожай, который будет из года в год увеличиваться в геометрической прогрессии. Некоторые сорта плодоносят более 40 лет, и это не предел. С посаженного дедом дерева яблоки будут кушать не только его дети, но и внуки.

Заложить яблоневый сад можно и весной, и осенью, самое главное, не прогадать с посадочным материалом. Качественные саженцы лучше всего приобретать в хороших плодовых питомниках. Еще один вариант – садовые гипермаркеты, но там есть вероятность нарваться на «подсушенные» саженцы, которые хранились в ненадлежащих условиях. А вот на рынке можно купить «кота в мешке». Что в итоге вырастет из деревца, которое придется холить и лелеять не один год, неизвестно. Поэтому к выбору саженцев необходимо отнестись ответственно, чтобы гарантированно вкладывать свои силы в выращивание вкусных яблок и больших урожаев.

Выбираем саженец

Один из самых важных этапов при закладке сада, или при обновление генофонда уже имеющегося – выбор посадочного материала. Лучше всего приживаются 1-2-летние яблоньки. Определить возраст деревьев довольно легко – однолетки не имеют боковых ответвлений, по сути, это прутики высотой 0,5-1 м. У двухлеток уже начинает формироваться крона, и они могут иметь 2-3 дополнительные веточки.

Состояние корневой системы – важный показатель при выращивании саженцев яблони. Корни должны быть влажными, хорошо развитыми, легко сгибаться при нажатии. Лучше покупать растения с закрытой корневой системой, так как через пару часов нахождения на открытом воздухе дерево с открытыми корнями начинает терять способность к приживаемости. Если такой саженец простоит сутки, то шансов, что он выживет после посадки в грунт, останется очень мало. Нет смысла покупать деревья, у которых уже распустились листья. Скорее всего, они погибнут через некоторое время.

После осмотра корней, необходимо обратить самое пристальное внимание на состояние ствола и веточек. Если в процессе осмотра обнаружатся повреждения – это серьезный повод задуматься о целесообразности покупки. Старые царапины или порезы должны хорошо зарасти и покрыться пленкой коры. Вокруг места прививки поверхность ствола также должна быть чистой, без трещин, наростов и шипов.

Потрогайте рукой почки. Они должны быть плотными и не сухими. Если они засохли, скорее всего, молодое дерево долгое время находилось в неблагоприятных условиях. Выращивание саженцев яблони такого качества — занятие бесперспективное. Также не стоит покупать посадочный материал, если на нем меньше 7-9 почек.

Одним из важнейших критериев при выборе может стать тип подвоев, которые бывают сильнорослым, полукарликовым и карликовым. Первые подходят для выращивания яблони в климатических зонах с теплым и умеренным климатом, где зимой деревья не подмерзают, а также в садах неограниченной площади, где можно не экономить пространство между кронами.

Деревья, выращенные на полукарликовых подвоях, обычно достигают высоты не более пяти метров. Их можно сажать на приусадебных участках, где уровень грунтовых вод находиться на глубине не менее 3 метров. В этом случае корневая система не будет постоянно подгнивать, так как глубина ее залегания не превышает 2,5 метров.

Яблоньки, привитые на карликовых подвоях – самые миниатюрные, и площадь их кроны не превышает 2 метров в диаметре. При условии хорошего освещения, их высаживают даже в низинах, где уровень грунтовых вод отстоит от поверхности всего на 2 метра. Корневая система таких деревьев уходит в толщу земли не глубже, чем на 1,5 м, и соответственно, не будет постоянно соприкасаться с водой.

Плодоносить молодые яблоньки могут начать уже через год после посадки (в зависимости от сорта и возраста саженца), но это будут маленькие урожаи, только попробовать. А вот если саженец полностью облеплен цветами, то лучше часть их удалить путем прищипывания. Иначе созревающие плоды отнимут значительное количество сил у слабого молодого растения, и оно может не пережить зиму. Оставьте максимум 10-15 цветочков, скорее всего из такого количества в итоге вырастут штук пять яблок. Этого достаточно. Большие урожаи начнем снимать потом, лет через пять, когда дерево наберется сил, окрепнет и нарастит достаточное количество ветвей.

Как посадить яблоню?

Осенью

В это время года высаживать яблони можно не во всех регионах. Осенью сажают деревья в районах с умеренным климатом, а также на юге. На севере такая посадка часто заканчивается гибелью саженца. Для осенней посадки лучше всего покупать яблони с закрытой корневой системой, они имеют самый высокий процент приживаемости.

Посадочную яму желательно готовить заранее. Ее размеры зависят от объема корневой системы саженца, и от структуры почвы. Если она очень плотная, то дно ямы рыхлят на глубину не менее 30 см, или выкапывают более глубокую, в которую затем вносят слой выбранной земли, перемешанной с питательными веществами.

Удобрения под яблоню, которая будет зимовать на новом месте первый год, вносить нужно щедро, но аккуратно. Азотосодержащих подкормок в общем составе должно быть мало, так как они могут спровоцировать совершенно неуместный перед зимовкой рост яблони. А осенью необходимо добиться только одного – хорошей приживаемости саженца. Растить яблоню начинают уже весной.

Итак, как же подкормить осенний саженец? Лучше всего ограничиться минеральными удобрениями, при этом используют виды с пролонгированным действием, такие, как суперфосфат. Рекомендуются следующие пропорции (в яму):

• Суперфосфат двойной гранулированный – 40 г;
• Калий сернокислый – 50 г;
• Аммиачная селитра – 15 г.

Основное количество азотных удобрений вносится во время весенней подкормки. Тогда можно будет применить не только селитру, но и на выбор: аммофоску, азофоску, или другие виды. В апреле, после проведения побелки стволов известкой или мелом, приствольный круг проливают настоем из азотсодержащих агротуков или органики. Деревце мощно трогается в рост, образуя здоровую зеленую массу.

Дальнейшее выращивание яблони первого года жизни потребует следующего ухода. В течение всего лета сорняки под деревом удаляют, почву тщательно рыхлят. На протяжении сезона несколько раз опудривают деревце золой, оберегая его от различных вредителей. Также это натуральное калийное удобрение выступает в качестве внекорневой подкормки, и частично впитывается через листья во время дождей.

В первое лето подкормку яблонь, посаженных под зиму, проводят несколько раз. Первый раз – в апреле-мае, о чем уже говорилось выше. Далее – летом, когда начинают развиваться первые веточки, образующие впоследствии скелет кроны. В это время можно дать дереву еще одну порцию азота, содержащего гуминовые кислоты, а попросту, полить яблоню раствором коровяка (1 часть на 5 частей воды), или куриного помета – (1 ч на 10 частей воды).

В июле вносят калийно-фосфорную подкормку. Для этого берут горсть простого порошкового суперфосфата, и горсть древесной золы, перемешивают, и посыпают полученной смесью приствольный круг яблони. Обильно поливают, и рыхлят таким образом, чтобы удобрения оказались покрыты землей.

В конце сентября можно начинать готовить яблони к зимовке. Для этого, в первую очередь, санируют ствол, удаляя все образовавшиеся на нем наросты мха или лишайника. Затем собирают из-под дерева опавшую листву, и отправляют ее в компост, так как для мульчирования она не годиться, на ней могут сохраниться личинки вредителей. Затем землю вокруг ствола рыхлят и мульчируют сухим навозом, который весной станет удобрением для яблонь.

Весной

Обычно к высадке яблонь приступают в конце апреля, когда земля уже оттает, и прогреется. Больше всего это дерево любит легкие суглинки, на которых прекрасно растет, и быстро вступает в период плодоношения. Но если в почве чересчур много глины, то она становиться тяжелой. Ее необходимо облегчить. А если почва наоборот, слишком легкая, то ее утяжеляют. Поэтому, при выращивании саженцев яблони почвенную смесь готовят за несколько дней до посадки.

Для заполнения посадочных ям необходимо взять:

• Торф – два ведра.
• Перегной или компост – ведро.
• Зола древесная – 1 литр.

Глубина ямы зависит от возраста саженца и размеров его корневой системы, но, в любом случае, она не может быть мельче 70 см. Диаметр ямы не должен быть меньше 100 см.

Технология правильной посадки заключается в том, что при выемке грунта его необходимо разделять на слои. Верхний почвенный горизонт откидывают отдельно. Потом обычно идет слой темного грунта, и если участок находится в низине, можно докопаться до песка или глины, которые укладывают также отдельно друг от друга на другой стороне посадочной ямы. В центре необходимо сделать холмик из земли, перемешанной с удобрениями, и на него водрузить саженец. Корни должны слегка свисать. Рядом втыкают кол для подвязывания. После этого яму начинают засыпать, возвращая вынутый грунт послойно (каждый слой уплотняют), в том же порядке, как и при выкопке. Кстати, главное правило посадки – прижимать почву в первую очередь к корням, и только потом – к стволу.

Если вы решили посадить сразу целый сад, то нужно правильно рассчитать схему посадки. Между саженцами необходимо оставлять не менее 3,5 метров, между рядами – около 5 метров.

Подкормка яблонь весной, в первую очередь проводиться азотными удобрениями. Их необходимо вносить по щадящей схеме, так как саженец, в первую очередь должен хорошо укорениться, а потом только начинать активно расти. Весенние саженцы подпитывают компостным чаем, крапивной бражкой, или вытяжкой из коровяка, разводя рабочие растворы в два раза жиже, чем рекомендовано. Ударную дозу азота вносят потом, уже в июне, под хорошо прижившийся саженец.

Удобрения для яблонь в июне можно вносить под молодые деревца первого года жизни комплексно. Например, NPK (нитроаммофоску) в гранулах, можноиспользовать два раза за сезон, посыпая ей приствольный круг с последующим окучиванием. Если использовать только минеральные удобрения, то этим можно и ограничиться. Органику вносят по той же схеме, как и для яблонь, посаженных под зиму.

Видео: правила посадки плодовых деревьев

Как защитить молодую яблоню от зайцев?

Если садоводство или деревня не стоят в чистом поле, где до ближайшего леса как минимум 5-10 км, то этот вопрос встает очень остро. Зайцы – злейшие вредители для молодого сада. Одна особь за ночь способна уничтожить около 10 -15 молодых яблонь, и это далеко не предел. Чтобы все труды по выращиванию яблонь не стали пустой тратой времени, саженцы необходимо защитить.

Обычно используют следующую технологию. В конце октября-начале ноября, когда закончены все основные работы в саду, приступают к сооружению защитного ограждения. Для этого на расстояние 0,5 м от ствола вбивают 4 колышка, высота которых должна быть не менее 1 м, образуя квадрат. Периметр обтягивают куском металлической заборной сетки, беря его с запасом, так, чтобы получился перехлест, как минимум, на один поворот. То есть, в одном месте получается двойной слой сетки. Вот здесь ее и крепят при помощи кусков гибкой металлической проволоки. Чтобы грызуны не смогли подобраться к стволику снизу, ограждение необходимо окучить землей по всему периметру.

Яблоня из семечка

Многие в детстве сажали косточки от фруктов в цветочные горшки. И иногда появлялись всходы. Так выращивали апельсины, сливы и даже помело. А возможно ли таким образом выращивание яблони? Многие садоводы утверждают, что да. Но ждать ее придется долго. На проклевывание семечка может уйти до полугода. Поэтому его лучше посадить, и забыть о нем, а потом приятно удивиться неожиданно взошедшему зеленому росточку, из которого в перспективе может вырасти шикарная яблоня. Или не яблоня, а лишь ее подобие, приносящее мелкие плоды-дички.

Сортовые качества при таком методе посадки могут не сохраниться. Не факт, что плоды на дереве будут такими же вкусными, как и у исходного яблока-производителя посадочного материала. Еще одна проблема, которая может возникнуть – неудобство ухода за деревом, так как из косточек обычно вырастают яблони-гиганты.

Сажать семечки можно по-разному. Некоторые выращивают рассаду, предварительно стратифицируя посадочный материал. Большинство сажают семечку в грунт осенью, а весной дожидаются всходов. После этого необходимо оценить качество яблоневой рассады. Признаками сохранения сортовых качеств многие считают крепкую, блестящую темно-зеленую листву. Всходы, не отвечающие данным параметрам, удаляют.

На первом году жизни яблоньки из семян можно подкормить несколько раз. Но не стоит увлекаться азотными удобрениями, так как они помогут нарастить избыточную зеленую массу, и растение уйдет под зиму ослабленным. Поэтому вносят преимущественно калийные и фосфорные туки, а еще лучше, вытяжки из них.

Яблоню из семян можно вырастить и в домашних условиях, посадив ее в горшок на окно. Получиться миниатюрное дерево бонсай, которое так и застынет в карликовом состоянии. Через пару лет на ней даже появятся вполне съедобные плоды.

Выращивание яблонь в холодных регионах страны

Яблоня – традиционное дерево русских садов, которое выращивают по всей стране, даже на Урале и в Сибири. Но в климатических условиях, которые традиционны для этих регионов, добиться хороших урожаев и крупных плодов довольно трудно. Необходимо выбирать районированные сорта, подходящие для данных условий.

Обычно в северных садах растут яблоки – дички, или ранетки. Последние – это очень интересная разновидность, у которой плоды зимуют на дереве, и проявляют свои вкусовые качества только после наступления холодов. Промороженные яблочки становятся слаще и вкуснее, а свежие имеют горький вкус, и очень твердую мякоть. Кроме потребления в сыром виде в зимнее время, эти плоды можно снимать и осенью, и использовать для приготовления различных заготовок (варенья, компотов), изрядно сдобрив их сахаром.

Лучшими сортами ранеток для выращивания в Сибири и на Урале считаются: «Пурпуровая», «Янтарная», «Лалетино», «Красная», «Сеянец Кравченко». Созревают эти сорта в конце сентября, урожай дают ежегодно. Удобрения для яблонь-ранеток практически не применяются, они растут как дикари, даже вдоль обочин дорог. Но при этом, даже на небольшие подкормки отзываться с благодарностью. Например, многие садоводы закапывают люпины в приствольный круг дерева. Эти цветы — сидераты богаты азотом, и активно передают его в окружающую почву, снабжая корни растения – потребителя. Еще можно присыпать землю в прикорневой зоне печной золой, если сжигалось дерево. Таким же образом вносят суперфосфат, который разбрасывают еще зимой вокруг яблони, расходуя около 40 г на м.кв.

В регионах с неблагоприятным климатом растят не только ранетки и дички. Выращивание яблони культурных сортов здесь тоже возможно, при условии хорошего ухода. Рекомендованные сорта: «Баяна», «Толунай», «Горный синап», «Ермаковское горное», «Сувенир Алтая».

Как подкармливать взрослые яблони?

Хороший уход и подкормки необходимы плодовым деревьям на протяжении всей жизни. Только при таких условиях можно получать приличные урожаи. Удобрения для яблонь зрелого возраста вносят по следующей схеме:

Апрель

Обработка от вредителей после обрезки ветвей и санации кроны. Хлорокись меди, «Инта-Вир», другие фунгициды.

Май

Когда набухнут бутоны, необходимо повторить обработку от вредителей путем опрыскивания кроны пестицидами. После распускания цветов делают подкормку мочевиной. Удобрение под яблоню вносят из расчета 0,5 л.ст. на метр приствольного круга. Обильно поливают.

Июнь

Вносят микроэлементы. Смешивают 0,5 г борной кислоты с 2 г медного купороса, разводят 10 л воды, и этим составом поливают одно взрослое дерево.

Июль

Перекапывают приствольный круг и сажают в него сидераты. Через пять недель их скашивают и заделывают в почву.

Август

Вносят суперфосфат и хлористый кальций, из расчета 20 и 30 г на метр, соответственно.

Сентябрь

Осенью можно присыпать очищенный от опавших яблок и листвы приствольный круг подсушенным компостом или навозом. Корни у взрослых растений не вымерзают, но лишняя защита им не помешает. А весной внесенные удобрения помогут растению набраться сил перед предстоящим цветением.

Видео: уход за деревьями и борьба с вредителями