Уход за виноградом осенью в белоруссии

Данная культура необходима не только для украшения оригинальным способом беседок и укромных уголков, но и для сбора вкусных плодов. Чтобы плодоносящий кустарник радовал продолжительное время богатыми урожаями, необходимо знать о том, как правильно производить уход за виноградом осенью, о подготовке к зиме, обрезке, укрытии. Ведь важными сроками по уходу за плодоносящей лианой является не только весна, но и осень. Именно в этот период необходимо качественно подготовить куст к зимованию, так чтобы ни одна лоза не была потеряна в период понижения температуры.

Поэтому в этой статье вы сможете найти полезную информацию о том, как проводить обрезку винограда осенью для новичков и опытных садоводов, особенности подготовки винограда к зиме и советы по его укрытию.

Особенности ухода осенью 

Чтобы подготовка винограда к зиме прошла успешно, необходимо учитывать все особенности его созреваемости. Если плоды кустарника созревают в ранние или средние сроки, а именно до конца августа, то уход не составляет особых трудностей.

Полив винограда осенью

После сбора урожая поливать виноград стоит только при необходимости, когда на улице стоит невыносимая жара.

В противном случае полив винограда стоит возобновить лишь в конце октября. Это необходимо для того, чтобы растение получило достаточное количество питательной влаги перед зимовкой. Вокруг основания штамба следует выкопать небольшое углубление. Так вода будет поступать только к корневой системе, не растекаясь на обширную территорию.

Подкормка винограда удобрениями осенью 

Для подготовки винограда к зиме в сентябре требуется провести процедуру внесения микроэлементов, чтобы спровоцировать вызревание молодых побегов. Для этого соединяют в одном ведре калимагнезию (до 70 гр.) и суперфосфат (до 100 гр.).

Раствор рекомендуется для удобрения одного куста винограда. Для молодого растения дозировку уменьшают вдвое. Для закрепления результата требуется повторить удобрение через 14-21 день.

Важно! Если сорт поздних сроков созревания, а ветви перегружены кистями плодов, то необходимо невызревшие грозди срезать. Лучше сохранить практически созревшие ягоды, чем загнать куст и добиться полного сбора урожая.

Главное, дать винограду вызреть на кустарнике. После следует насытить растение питательными элементами, получаемыми из влаги и удобрений. Это важная составляющая правильного ухода осенью! Последний этап подготовки винограда к зиме – укрытие.

Обрезка осенью

Обрезку вьющейся лианы винограда требуется выполнять осенью для того, чтобы куст лучше формировался и в будущем давал большие урожаи. Вовремя проведенная обрезка имеет влияние не только на количество завязавшихся ягод в кисти в следующем плодовом сезоне, но и на их вкусовые качества и объем.

Конец октября начало ноября – оптимальный период для формирования кустарника. Время для обрезки винограда осенью определяется по опавшей листве. После осыпания цветной листвы следует выждать 2-3 недели и приступать к процедуре обрезки. К этому моменту ветви успеют напитаться питательными веществами.

Внимание! Если не дождаться рекомендуемого отрезка времени, то молодые побеги и корневища винограда могут не успеть насытиться удобрениями. При поздней обрезке есть вероятность повредить или травмировать прутья растения. Низкие температуры неблагоприятно влияют на побеги – они становятся ломкими.

Как правильно обрезать виноград осенью? Правильная обрезка начинается с удаления острым чистым садовым инструментом больных или поврежденных ветвей растения. Эти части кустарника нужно собрать в одном месте и сжечь. Такая процедура не даст разнестись заболеваниям или вредителям на здоровую поросль.

Не стоит обрезать все лишние побеги. На кустарнике обязательно требуется оставить, помимо здоровых ветвей, и ростки замещения. В случае гибели всего или части основной кроны растения, побеги замещения могут полностью заменить потерянный куст.

Видео: обрезка винограда осенью видео для начинающих.

Способы обрезки

Каждый куст, а тем более сорт винограда, требует своеобразной обрезки в качестве ухода на зиму. К каждому растению следует найти особый подход, тогда оно будет отвечать активным ростом молодой лозы и богатым плодоношением.

Обрезать виноград осенью можно несколькими способами:

1. Короткая – подразумевает удаление большей части побегов. На пруте должно остаться всего 2-4 глазка. Обрезка нужна для ростков, которые необходимы для замещения потерянного куста.
2. Средняя – каждый побег после удаления содержит не более 8 здоровых глазков. На одной стрелке остается около 50 почек. Вид обрезки считается более щадящим. Он позволяет получить довольно морозостойкий сорт со здоровыми, хорошо развитыми лозами.
3. Длинная – на побеге остается до 15 глазков, общая численность почек не должна превышать 60 почек. Это говорит о том, что основной штамб не должен содержать больше 4 побочных побегов.
4. Смешанная – при этом способе формирования куста задействованы короткая и длинная техника. Обрезаются побеги для замещения, а также оставляются ветви, на которых в будущем сезоне будет созревать молодой урожай. Садоводы с помощью метода образовывают петлю – плодовая лоза отплодоносив, срезается. На ее месте в рост пускается росток замещения.

Стоит знать! Каждый вид имеет свои особенности и недостатки. Для выращивания растения в домашних условиях лучше подходит последний способ. Он позволяет постоянно обновлять куст, добиваясь насыщенных вкусовых качеств, крупных объемов ягод и шикарных гроздей.

Видео: как обрезать виноград на зиму.

На картинке можно посмотреть на схеме как правильно обрезать виноград осенью :

Схемы обрезки разновозрастных кустов 

Ежегодная обрезка зависит от возрастной категории кустарника.

Обрезка винограда 1-ого года осенью

Виноград 1-ого года обычно не подлежит обрезке осенью. Он не имеет сильно развитую структуру ветвей и без обильного зеленого покрова. Обрезка винограда осенью 1-ого года осуществляется в случае, если росток искривлен или поврежден. Оставить нужно не менее 2-х здоровых глазков.

Обрезка растения 2-ого года 

На второй год, начиная с весны, кустарник начнет развиваться. Две оставленные почки сформируют лозу, которую весной требуется сократить на 4 глазка. Осенью каждый из глазков на 2-х ветвях даст еще по одной ветви, общей сложностью в конце периода молодой кустик будет иметь 8 молодых ростков.

На каждой стороне штамба содержится по 4 ветви. В конце осени следует из этого количества выбрать только по 2 крупных и здоровых побега. Остальные удаляются, оставляя при этом небольшой пенек – полностью срезать нельзя, при высыхании может разорвать основной ствол.

Таким образом, на 2 год у винограда остается 4 мощных ростка, их обрезку осенью следует осуществлять длинным методом обрезки. А по весне они вновь подвергаются укорачиванию на 4 глазка.

Обрезка винограда 3-его года

Осенью третьего года кустарник располагает 4 крупными штамбами, с 4 ветвями на каждом из них. Именно эти выросший однолетний молодняк сформирует плодовые лозы.

Для правильной обрезки осенью винограда 3-его года вновь выбираются самые сильные побеги на каждой из сторон, а обрезаются 2 слабых ветви. Из оставшихся сильных ростков один укорачивается на 3 глазка – он будет ростком замещения, а второй оставляется с 12-15 почками.

Важно! Третий год полностью формирует окрепший молодой куст, который в дальнейшем начинает плодоносить. Четвертый год характеризуется обрезкой, позволяющей увеличить количество урожая и не допустить ослабление виноградника.

Видео: обрезка винограда осенью 3-го года.

В четвертую осень и все последующие годы обрезка кустарника заключается в удалении лозы, которая отплодоносила, в закладывании новых почек роста на окрепшем за 2 года ростке замещения.

Ниже на фотографии вы можете посмотреть схему обрезки винограда осенью 1, 2, 3-го года:

Видео: обрезка винограда осенью на Урале для начинающих.

Подкормка после обрезки

После того как совершена обрезка на зиму, независимо от возраста вьющейся лианы, для полноценного ухода осенью кустарник винограда следует подкормить удобрениями. Рекомендуется использовать несколько видов удобрений, позволяющих накопить максимально возможное количество питательных веществ.

Для внекорневого удобрения, чтобы лучше вызревала молодая поросль, подойдут следующие удобрения:

• Древесная зола – 500-650 г.;
• Сульфат калия – 20-25 г. на 10 литров воды (1 ведро).

Кроме этого, следует вводить в формируемые воронки возле основания штамба для полива или во время рыхления следующие виды минеральных подкормок:

1. Суперфосфат – не более 80 гр.;
2. Фосфорно-калийные удобрения – 60-75 гр.;
3. Хлористый калий – до 30 гр.

Все подкормки вносятся не боле чем на 1 м2 вокруг ствола виноградника. Большая территория распространения удобрений нецелесообразна для питания корневищ кустарника.

Подготовка к зиме

В южных районах подготавливать плодоносящие кустарники не требуется. Зимы в этих местах довольно теплые. Что не скажешь о зимних месяцах северных городов. Обрезка является началом  подготовки куста к зиме.

После выполнения процедуры обрезания, необходимо снимать всю поросль со шпалер и связывать ростки. При понижении температуры до -3-50С рекомендуется укрыть виноград на зиму.

Видео: как укрыть виноград на зиму видео

Видео: как укрыть молодой виноград на зиму.

Выделяют два метода укрытия плодового куста:

1) Землей – рядом с основанием виноградника выкапывается траншея, глубиной не больше 25 см. Снятую предварительно виноградную лозу, опрыскивают инсектицидами от вредителей и помещают в углубление. Чтобы укрыть растение на зиму, сверху накладывается слой грунта (20-30 см). Рядом выставляются опознавательные колышки для весеннего обнаружения.

Чаще всего такое укрытие винограда осенью для подготовки на зиму используется в южных городах или в средней полосе. Северным районам не подходит из-за обилия осадков. При повышенной влажности земля сильно увлажняется, что приводит к намоканию лозы и дальнейшему ее промерзанию. В результате виноградник чаще всего загнивает или вымерзает.

2) Сухой способ – снятые ростки виноградника укладывают, предварительно постеленные, на землю, сено, древесные опилки или мульчу. Сверху побеги аккуратно накрываются специальным материалом, не пропускающим влажность и осадки. Для этого используются полиэтиленовые мешки, брезент, рубероид, капроновые пленки. Сверху конструкция фиксируется металлическими зажимами, скобами или зажимается решеткой деревянной конструкции.

Кстати! Мало правильно укрывать виноград на зиму, необходимо обезопасить его от грызунов. Поэтому внутрь получившейся теплицы обязательно подкладывают яд против грызунов. Если внутрь проникнут такие обитатели, то зимнего периода им хватит, чтобы полностью уничтожить и почки, и лозу.

Единственным минусом второго метода является наступление момента оттепели. Если вовремя не убрать укрывной материал, то внутри собирается влага. Последняя провоцирует возникновение грибковых болезней.

Решать, чем лучше укрывать виноград на зиму, нужно в зависимости от региона.

Видео: как правильно укрывать виноград на зиму.

Особенности подготовки к зиме в зависимости от региона 

В Подмосковье заниматься подготовкой виноградника к зиме начинают в тот момент, когда температура воздуха постепенно снижается до 0..-20С. Укрывают виноград на зиму в Подмосковье с помощью земли или торфа. Субстратом присыпают голову куста. Слой накладываемого грунта не должен быть меньше 15 см.

После удаления лишних отрезков поросли, побеги аккуратно укладывают на почву и при необходимости крепят ростки к земле с помощью железных скоб. Рукава винограда нужно обязательно укрывать на зиму лапником (еловым), сверху насыпая несколько слоев подряд.

Важно! Стоит проконтролировать, чтобы на прижатые к земле ветки не попадала вода. Для устранения этой проблемы, лапник накрывается слоем из досок. Когда выпадает снег, требуется навалить на укрытые лозы большое количество снега. В таком виде побеги успешно перезимуют холодные дни.

В Поволжье подготовка плодоносящего растения наступает в весеннее время. До начала плодоношения срезаются лишние грозди, так чтобы лоза не загонялась. Это необходимо, чтобы до момента зимования молодняк полностью вызрел. Если убрать на зиму недозревшие побеги, они не выживут.

Обязательно стоит растение закаливать. Не рекомендуется убирать поросль до первых заморозков. Следует выдерживать растение при снижающейся температуре. Так, сигналом для подготовки служит 0..-50С.

Чтобы укрыть виноград на зиму в Поволжье, нужно тщательно засыпать корневую систему 50 см плодородным грунтом. Следить, чтобы почвенный субстрат был сухим.

В противном случае при влажной земле есть возможность запревания плодородных почек. Сверху укладываются пласт картона, на который насыпается слой опавшей хвои. Такой способ является оптимальным вариантом для зимы в Поволжье.

Кстати! На Урале рекомендуется начинать укрывать винограда на зиму в середине ноября. В это время температура воздуха упадет до отметки -50С. Для правильной подготовки винограда на Урале к зиме необходимо выкладывать ростки на сухую сосновую хвою или деревянный поддон. На сырую землю помещать не стоит – лоза запреет по весне.

Поверх следует поместить брезент или нетканую материю. Последний укрывной слой – шифер, пленка или рубероид. Когда выпадет снег, для лучшей сохранности и утепления, поместить слой белой массы на 40 см сверху укрытия.

Как лучше укрыть виноград на зиму в Сибири? Самый простой способ укрытия на зиму в Сибири. После того как температура приблизится к -50С, листва на кусте замерзнет и прекратится сокодвижение, нужно снимать лозы с опор и присыпать лапником. Остальное сделает природа. Выпавший снег укроет зимующий кустарник, отлично сохранив его в тепле.

Таким образом, обрезка плодоносящей лианы необходима для повышения объемов и вкусовых качеств плодов растения. Главное, подготовить вызревшие ветви к подступающей зиме. Правильная обрезка и рациональный способ укрытия позволят получить на следующий год высокий урожай.

Формировка.

В первый сезон после посадки саженец большого внимания к себе не потребует. Главное для роста не оставлять на нем много побегов. Лучше оставить 2 самых крепких, остальные удалить весной в начале вегетации (это для 2-х летних саженцев).

На 1-летних оставляется 1 побег. По мере роста побеги подвязываются к опоре вертикально, и обязательно вовремя удаляются пасынки (прищипываются после 1-го или 2-го листа) (рис. 1, 2).

На второй год после посадки 2-х летнего саженца формируются рукава.

Лозы обрезаются на высоте 40-45 см от земли, нижние почки удаляются, оставляются по 2 верхние почки на каждом рукаве (рис. 3), из которых развиваются 4 побега (рис. 4). По мере необходимости прищипываются пасынки, а после 18-го листа – верхушка побега. Некоторые саженцы могут на 2-ой год после посадки показать уже первые плоды. В этом случае можно оставить не более одной грозди на кусте.

Осенью 2-го года на каждом рукаве оставляется по одному побегу. Удаляются обычно те, которые располагались внутри куста (рис. 4). Если куст достаточно хорошо развивался в течение сезона, и ягода вызрела, то оставшиеся побеги обрезаются на 4 почки (рис. 4, 5) для плодоношения в следующем сезоне. Если же ягоды развиты слабо или плохо вызрели, то оставшиеся 2 побега обрезаются на 2 почки и в следующем сезоне все повторяется снова.

В дальнейшем куст формируется по веерной бесштамбовой формировке на 2 или 4 рукава в зависимости от плотности посадки. Самая простая формировка на 2 рукава (рис. 6). Для плодоношения на будущий год оставляется 2 мощных побега текущего года, расположенных ближе к центру куста, которые обрезаются на 4-6 или до 10 почек в зависимости от сорта (рис. 7).

При таком способе формировки всем побегам достаточно света, всегда видны отрастающие пасынки, которые необходимо вовремя удалять. Куст хорошо проветривается, что благоприятно влияет на опыление и препятствует развитию болезней. И что еще немаловажно – при такой формировке плодоносящий куст трудно перегрузить урожаем. С этой проблемой сталкиваются все начинающие виноградари. Всегда следует помнить, что лучше куст недогрузить, чем перегрузить, т.к. перегрузка чревата потерей урожая в следующем сезоне.

Подкормка.

Первая подкормка делается весной до цветения. Взять 0,5 ведра птичьего помета или 1 ведро коровяка, 1 л древесной золы и 5 ведер воды. Все это влить в большую емкость и неделю настаивать. 1 л полученного настоя развести в 10 л воды. Под куст давать 1-2 ведра в зависимости от возраста и нагрузки.

Вторая подкормка внекорневая (через 10-15 дней после цветения). 1 л золы залить 10 л воды, настоять неделю, процедить и опрыскивать по листьям. Или можно использовать Кристаллон (коричневый) – комплексная минеральная подкормка с микроэлементами. Дозировка указана в инструкции.

Третья подкормка перед окрашиванием ягод. Готовится настой золы, так же как и для второй подкормки.

Полив.

Виноград обязательно нуждается в дополнительном поливе. Весной в начале вегетации и до распускания почек его необходимо 2-3 раза хорошо полить. Во время цветения полив прекращают. Затем в летний период – конец июня-июль – во время налива ягод.

В последнее время в середине лета случаются засухи с высокой температурой воздуха. В этот период плодоносящий куст обязательно нужно регулярно поливать 2 раза в неделю. Давать воды столько, сколько возьмет земля. Можно просто положить поливочный шланг с тонкой струйкой воды до тех пор, пока она будет впитываться.

Если в засушливый период виноград не поливать или поливать недостаточно, часто с наступлением дождей ягоды начинают растрескиваться и загнивают.

С момента размягчения ягоды полив и подкормки прекращают. В это время начинается созревание и теперь можно убирать листья, которые затеняют грозди. Солнечный свет даст более интенсивную окраску ягодам и повысит накопление сахара.

Обрезка и укрытие.

Обрезку лучше всего производить осенью после того, как опадут листья или ранней весной до начала сокодвижения.

Перед укрытием необходимо убрать и сжечь все опавшие листья, а лозу обработать фунгицидами. Укрытие на зиму производится в октябре-ноябре. Укрывной материал должен быть сухой и воздухопроницаемый. Это может быть лапник, тростник, спанбонд. Лозы пригибаются к земле, если необходимо пришпиливаются. Слой укрывного материала должен быть не менее 40-50 см. поверх кладется полиэтиленовая пленка, чтобы укрывной материал не намокал.

Очень удобный укрывной материал – пористая синтетическая подложка для укладки ламинированных полов, его можно купить в любом строительном магазине. Он долговечен, не намокает, лозы под ним хорошо проветриваются, не плесневеют, экономит кучу времени на укрытии и раскрытии. Укрытие из него делается в виде тоннеля по пригнутой к земле лозе, торцы прижимаются к земле. Сверху также кладется пленка и прижимается по периметру.

Химическая обработка от болезней.

Весной после снятия укрытия лозу и землю под кустами обработать 3%-ным железным купоросом или 3%-ным медным купоросом или 3%-ным азофосом (300 г препарата на 10 л воды).

Перед цветением опрыскиваем зеленые побеги медьсодержащими препаратами против милдью – 1%-ная бордоская смесь, хом, оксихом и серосодержащими против оидиума – коллоидная сера или тиовит джет.

Примерно через неделю после цветения – второе опрыскивание системными препаратами. Можно приготовить баковую смесь растворов против милдью оидиума – ридомил голд или пенкоцеб + топаз. Эту же обработку повторить через 2-3 недели.

После осенней обрезки перед укрытием на зиму лозу снова протравливают теми же препаратами, что и весной.

Опытом делилась
Елена Лэкэтуш, г. Орша,
моб. тел. (029) 7130056
Рисунки автора

Благодаря собственной эволюции и человеческим усилиям виноград может расти практически везде, и баловать не только свежими ягодами – из него делают изюм, вино, соки. Что же необходимо знать, чтобы выращивание винограда в Беларуси принесло наилучший результат?

Какой сорт выбрать

Конечно, чтобы вырастить растение и получить отменный урожай, необходимо выбрать сорта винограда, которые приспособлены именно к местным климатическим условиям. Понятно, что чем дальше на север, тем более морозостойким и ранним должно быть растение.

Наибольшее распространение в Беларуси имеют сорта Изабелла, Мадлен Анжевин, Шасла белая. Самым простым вариантом для начинающих будет вырастить сорта, который устойчивы к заморозкам и грибкам. К подобным сортам относятся, например, неукрывные сорта винограда. Они будут немного уступать во вкусе деликатесным сортам, но и ухаживать за ними в разы проще.

К выносливым сортам относят Восторг, Русский Конкорд, Лидия, Днестровский розовый и другие. Вообще, сортов, подходящих для выращивания на севере, целое множество. Около 200 таких сортов были созданы только в Пинском опорном пункте виноградарства (Беларусь).

Для виноградарства на севере, пожалуй, нет более важного параметра, чем срок созревания. Срок созревания – это период от распускания почки до полного созревания ягоды. При этом важно учесть сумму активных температур в период вегетации куста. Эти данные нет необходимости высчитывать – для каждого сорта они уже известны и включены в описание. Для выращивания в Беларуси наиболее подходящими из 8 категорий являются такие: сверхранние (до 105 дней), очень ранние (105–115 дней), ранние (115–125 дней), ранне-средние (125–135 дней).

Особенности посадки

Основное отличие Беларуси в высадке винограда является бедность грунтов и низкие температуры. Первое решается заполнением ямы плодородной смесью на пару лет вперед, второе – укрытием на зиму.

Сажать виноград нужно в прогретую землю – это те же числа, что и для посадки овощей (май-июнь). Можно посадить и в начале осени, но тогда необходимо насыпать небольшую горку над саженцем для защиты зимой. Высокорослые сорта должны быть посажены на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Разные сорта лучше выращивать на большем расстоянии. Самая глубокая посадка в Белоруссии рекомендуется в южном районе – на глубину 30 см. Минимальной глубины должны быть посадки на севере – 20 см.

Как отмечалось выше, лучше создать запас питательных веществ: для этого на дно высыпается дренаж, а потом всыпается обогащенный грунт – обычно это смешанная с навозом, компостом и золой земля. На треть заполненной ямы насыпается горка, куда и ставят саженец, его корни расправляют и досыпают почву. Обрежьте саженцы так, чтобы на поверхности осталось две почки. Сажать необходимо под углом в 45°. Затем почва добротно поливается теплой водой и досыпается до прежнего уровня. При подобной посадке в первый год жизни виноградник не нужно подкармливать.

Правила ухода

Конечно, посадив растение, вы не получите желанный урожай без усилий. Потребуется определенный уход за виноградом. Чтобы куст формировался веером, необходимо при отрастании побегов часть из них отламывать. От самого черенка должно быть 2–3 побега, от каждого из которых может быть еще по 3–4. Тогда же придет время и ставить опору для крепления лозы по мере роста. Известный и нетрудоемкий способ опоры – колья с натянутой между ними проволокой.

Также для формирования винограда критично обрезание и пасынкование. Слабые побеги нужно весной удалять. А перед цветением верхушки прищипывают – для лучшего разрастания в стороны. Осенью также нужно не забывать ухаживать – обрезать виноград (самые молодые побеги, а те, что одеревенели, – укорачивают).

Для того чтобы почва возле ствола была рыхлой и там не было сорняков, хорошо подходит мульчирование. Несмотря на то что винограду нужен регулярный полив, во второй половине лета его уже не стоит орошать. Если осень без дождей, то на зиму кусты необходимо хорошенько полить. Взрослому винограду необходима подкормка трижды в год: весной, перед цветением и когда ягоды размера с горошину.

Подготовка к зиме

Чтобы ваш виноградник пережил зиму, ему необходима дополнительная защита. Поэтому на зиму его укрывают. Рекомендуется это делать тогда, когда температура воздуха днем стабильно опускается до уровня нулевой отметки. В южной части Беларуси это конец ноября, в центральной и северной – в середине месяца. Правда, из-за потепления этот срок сдвинулся фактически на месяц.

Перед укрытием виноград необходимо обрезать. Если это куст, который посадили в этом году, то удалить нужно только часть, что погибла от первых заморозков. После проводится обработка 3%-м медным или железным купоросом. Для укрытия подойдет как природный материал вроде соломы, тростника и т. п., так и искусственный – вроде вспененного полиэтилена.

Частой ошибкой является поздняя уборка укрытия, которая приводит или к выпреванию куста, или к преждевременному пробуждению. В южных районах страны это стоит делать в первой мартовской декаде, в центральной – в конце второй, а в северной – в конце марта.

Открывать виноград следует не сразу – какое-то время лучше открывать ветки только в пасмурные дни, а только потом уже и в солнечные.

Видео «Уход за виноградом после цветения»

Из этого видео вы узнаете о том, как ухаживать за виноградом после цветения.

1. Подготовка лоз к вегетации

В первой декаде апреля снимаю «сухое» укрытие с виноградных кустов, проветриваю и просушиваю лозу и провожу обработку винограда 3%-ным (300 гна 10 л) раствором медного купороса. Подвязываю рукава к нижней проволоке шпалеры 30-40 см от уровня земли, почти горизонтально. Земля прогревается раньше воздуха и передает тепло лозе, что на 3-5 дней ускоряет начало периода вегетации.

Недостатком такого агроприема является частое понижение температуры ниже 0 градусов в конце апреля – начале мая. Но если запасен на такой случай укрывной материал, лозы укрываются за пару часов. Так что «+» больше, чем «-».

2. Начало периода вегетации

* В первой декаде мая при образовании на виноградных кустах 3-5 настоящих листьев, провожу обработку винограда 2-2,5% раствором АЗОФОСа, а через пару дней провожу  +внекорневую подкормку винограда раствором: Зеленый кристалон  –  20 г (1 спич коробка), стимулятор роста АЛЬБИД  –  3 мл (или ЭКОСИЛ – 2 мл, или ЦИРКОН – 2 мл). Все отдельно развожу, затем смешиваю и довожу до 10 литров.

3. Период вегетации

Во 2-й декаде мая, когда на большинстве кустов появились соцветия, провожу выломку двойников и тройников (большинство из них бесплодны и будут загущать куст и забирать питание), а также очень слабые и лишние побеги. На побегах удаляю травянистые усы и подвязываю побеги к шпалере.

Примерный расчет: для столовых сортов на 1пог. метр шпалеры – 10-12 побега, а для технических сортов нагрузку побегами лишь ограничиваю, выламывая слабые и бесплодные побеги. Определить плодность побега просто. Дело в том, что усик у винограда появляется только после соцветия, поэтому, если появился усик, соцветия не будет.

++ В начале 3-й декады мая, за 10-14 дней до цветения провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Зеленый кристалон – 20 г, ТЕНСО – КОКТЕЙЛЬ – 10 г, АЛЬБИД – 3мл (или ЭКОСИЛ 2 мл), добавляю хелат кобальта – 1гр.

ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ содержит в %: бор- 0,52; медь – 0,53; железо – 3,84; марганец – 2,57; молибден – 0,13; цинк – 0,53; кальций – 2,57.

** С развитием на побегах 12 листьев, провожу обработку кустов винограда против милдью раствором препаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г) или одним из препаратов стробулиновой группы ; против оидиума – раствором Коллоидной серы до 100 г или Топаз- 4 мл на 10 литров воды. Препараты не смешиваю, провожу обработку каждым отдельно, добавляя 5 таблеток Иммуноцитофита. Провожу удаление травянистых усов и пасынков (на пасынках ниже соцветия оставляю по 1 листу, выше соцветия – 2 листа), подвязываю побеги к шпалере.

На молодых кустах, где плохо проснулись повреждённые почки, для формирования лоз на следующий сезон, оставляю 2 нижних пасынка.

4. Цветение винограда

В конце мая – начале июня, когда разрыхлились соцветия, за 2-3 дня перед цветением провожу прищипывание побегов, удаляя 3-5 верхних недоразвитых узла, оставляя не менее 8-12 листьев выше соцветия. Эту операцию провожу на сортах винограда, плохо опыляямых и сильно горошащихся. Удаляю 1-2 нижних листа.

При дождливой погоде и пониженной температуре воздуха для улучшения опыления провожу внекорневую обработку кустов винограда раствором: тенсо-коктейль – 10 г на 1- литров, альбид – 3мл на 10 литров (или экосил 2 мл на 10 литров).

Во время цветения винограда в утреннее время с 8.00 до 11.00 для улучшения завязывания ягод, провожу обработку соцветий плохоопыляемых и горошащихся сортов раствором препарата Завязь – 2 г на 1 литр воды. Через 7-10 дней после окончания цветения провожу вторую обработку соцветий препаратом Завязь – 2 г на 1 литр воды.

*** После завершения цветения, конец июня – начало июля провожу обработку виноградных кустов против болезней: милдью – раствором препара Ридомил Голд – 20 г, 5 таблеток Иммунноцитофита; Оидиума – Топаз 4 мл.

+++ Через 1-2 дня провожу внекорневую подкормку винограда раствором: Желтый кристалон – 20 г, Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо-коктейль – 10 г, Альбид – 3 мл (или Экосил 2 мл) / 10 литров воды. Провожу удаление усов и лишних пасынков, оставляя ниже кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, выше кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, верхние 2-3 пасынка – по 2-3 листа. Подвязываю побеги к шпалере.

Через 10-15 дней после завершения цветения винограда провожу регулировку нагрузки кустов. Удаляю лишние грозди, оставляю нижние, они, как правило, более мощные. Для крупноплодных столовых сортов – на 10-12 побегов оставляю 6-8 кистей на сильнорослых сортах. Если куст среднерослый, оставляю 5-6 кистей. Для мелкоплодных и технических сортов на 10-12 побегов оставляю 8-10 кистей. Если кусты молодые, нагрузку кустов уменьшаю, оставляя лишь часть гроздей.

5. Рост ягод

Первая декада июля, когда ягоды достигают размера горошины, прореживаю кисти на сортах винограда с плотными гроздьями и удаляю большинство горошащихся ягод на сортах склонных к горошению. В это же время провожу удаление лишних пасынков. Для нормального развития кисти необходимо 18-20 листов выше кисти.

В теплице с 5 по 10 июля провожу корневую подкормку винограда, совмещая её с поливом кустов раствором: Желтый и Коричневый по 10 г, гуммат натрия 10 г, магний сернокислый – 10 г / на куст, в поливные дренажи.

++++ В начале 2-й декады июля провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором Тенсо коктейль – 10 г / 10 л,

**** совмещая её с фунгицидной обработкой препаратами Моспилан или Ордан, с добавлением 5 таблеток Иммуноцитофита.

С 10 по 20 июля провожу удаление постаревших листьев, оставляя лист на узле с гроздью. Приём – удаление нижних листьев повышает поступление к гроздьям солнечного света, гроздья лучше проветриваются и раньше созревают, усиливается их окраска. Но при сильной жаре, чтобы избежать солнечный ожёг ягод, необходимо часть листьев над гроздью оставить. Удаляю вновь появившиеся лишние пасынки, а также сильно переросшие верх шпалеры побеги предварительно чеканю.

+++++ В конце 2-й декады июля для ускорения вызревания ягод провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо коктейль – 10 г, Хелат кобальта – 1 г, Альбид – 3 мл (или Экосил – 2 мл) / на 10 литров воды.

***** С 20 по 30 июля во избежание развития болезней провожу обработку кустов винограда против милдью – раствором одного из перпаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г или препаратом стробулиновой группы); от оидиума – препаратом топаз 4 мл; с добавление 5 таблетом иммуноцитофита / на 10 литров воды.

++++++Через 1-2 дня после фунгицидной обработки провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, монофосфат калия – 20 г, магний сернокислый 10 г, экосил 2 мл./ 10 литров воды.

В начале августа при появлении признаков гнили на ягодах, провожу обработку гроздей винограда одним из растворов: Эупарен М – 20 г, Фундазол, 5 таблеток или аптечного препарата Метронидазол / на 10 л воды. При необходимости через 2-3 дня обработку повторяю.

+++++++ В конце 1-й декады августа провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристаллон – 20 г, Монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 15 г, Тенсо коктейль – 10 г, Экосил – 2 мл / на 10 л воды.

Примечание. Для устойчивых к болезням сортов – достаточно 3 фунгицидные обработки.

Далее до конца сентября, через каждые 14 дней для лучшего вызревания лоз и ягод на поздних сортах провожу внекорневые подкормки раствором: монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 20 г, (можно использовать вытяжку из древесной золы).

При неблагоприятной погоде с появлением признаков болезней, необходимо провести фунгицидную обработку заражённых кустов винограда препаратами контактного действия, применяемыми ранее, но необходимо учитывать, что за 20 дней до съема ягод – необходимо прекратить фунгицидные обработки.

В конце августа провожу окончательную чеканку побегов, удаляя 5-6 верхних узла.

На слаборослых побегах и побегах, где рост приостанавливается (выпрямилась коронка побега), а также на сортах, где уже снят урожай чеканку побегов не провожу.

6. Подготовка к биологической зиме, окончание периода вегетации

В конце сентября температура воздуха опускается ниже  +10, а это ниже биологической активности винограда – кусты необходимо готовить к зиме.

Удаляю старые листья и лишние пасынки, оставляя на узле по 1 листу и 2-3 верхних пасынка, прищипывая их верхушки.

В октябре, когда начинается естественный листопад и почти все листья опадут, удаляю слабые побеги и верхнюю невызревшую часть остальных побегов. Провожу обработку лоз раствором мочевины 500-700 г на 10 л воды, а через 2-3 дня – раствором железного купороса 300-500 г / 10 л воды, обрабатываю шпалеры и землю возле кустов.

Когда виноградная лоза пройдёт закалку небольшим заморозком, заготавливаю лозы для черенков (ноябрь). Оставленные лозы на следующий сезон, аккуратно пригибаю к земле и фиксирую приготовленными прижимами (использую алюминиевый кабель 8-10 мм в изоляции) в форме «ручки от зонтика».

При наступлении похолодания укрываю кусты на зиму методом сухого укрытия, утепляя молодые и слабоморозостойкие кусты. Для защиты от мышей применяю ветки можжевельника, можно использовать ветки ели.

Примечание

«+» обозначена подкормка виноградных кустов;

«*» обозначена фунгицидная обработка виноградных кустов.

Виноградарь-любитель   Рудаков С. Л.
г. Пинск
тел. 8-044-7320377