Уход за виноградом осенью в омске

Место для посадки — должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.

Подготовка ямы для посадки. Копается яма в глубину -100 см., в длину 150., в ширину- 100 см. на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5 л. и зола 1 л. на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3 следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, 1 часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3 л. и древесной золы 1 л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50 см. и внесение дренажа не нужно.

Посадка. Садят по схеме 2×2 м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30 см. глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы одревесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.

Короб. Виноград в Сибири — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35 см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых толью, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.

Шпалеры. Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2 м. и между ними 4-5 рядов проволоки.

Уход за молодым виноградом. В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20 г. азотных, 30 г. фосфорных и 100 г. древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20 поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.

Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

Формирование и обрезка винограда. Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, коротко рукавной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка – коротко рукавная веерная. Она выводится так:

1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.

2 год весна.

а) вариант: побеги  сгнили  полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.

б) вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.

в) вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см. это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки

2  год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.

3  год весна.

а) вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.

б) вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.

в) вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем  легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.

3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.

Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.

1. Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, открываем укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.
2. В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордоской смесью или 2% железным купоросом.
3. До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.
4. Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.
5. Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.
6. Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10 см. за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.
7. После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полу дугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.
8. Во время цветения оставляем виноград в покое.
9. Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.
10. Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно про пасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.
11. Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.
12. Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.
13. Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.
14. С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.
15. Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.
16. Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.

Зимовка винограда

По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см. от почвы и всё закрывается трёхслойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.

С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

Использование временных пленочных укрытий в ране — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.

Виноград в Омске

Виноград в сибирских садах давно перестал быть диковинкой. Встав в один ряд с такими основными культурами, как яблоня, смородина, вишня, он обеспечивает садоводов витаминной продукцией круглый год. 18 лет назад в Омске был создан клуб виноградарей, и с той поры руководит им знаток этой культуры А. Д. Иващенко. За годы работы клуба подготовлено 3650 садоводов.

Климат у нас континентальный. Средняя температура воздуха в январе, самом холодном месяце года, -19,1°, с колебаниями от -8 до -31,2°. За год выпадает около 340 мм осадков, из которых на зимний период приходится 20-25%. Как правило, снежный покров образуется 1-10 ноября и сходит 13-24 апреля. Средняя высота снежного покрова 2-30 см. На дачных участках снега бывает вдвое больше. Это предох­раняет почву от выхолаживания.

Весной погода неустойчивая, часто отмечаются возвраты холодов, случается, выпадает снег, но бывает и жара, и суховеи. Лето, как правило, жаркое и сухое. Самый тёплый месяц ­июль, когда средняя температура достигает 17-19,5°. Сумма активных температур 1850-2050°, Продолжительность солнечного сияния в Омске 2222 часа. Безморозный период в воздухе в среднем равен 110-120 дням.

Осень ранняя, пасмурная, нередко дождливая. Первые осенние заморозки начинаются во второй декаде сентября.

Как видите, в целом климатические условия довольно благоприятные для возделывания винограда сверхраннего и раннего сроков созревания.

Весь сортимент винограда в Омской области (а он насчитывает свыше 150 сортов) можно разделить на три группы. К первой относятся основные сорта, которые возделываются не менее 10 лет и зарекомендовали себя как неприхотливые с гарантированным урожаем (ЧБЗ, Алешенькин, Краса Севера, Космонавт, Кара Джиджиги, Амурский 1, Амурский 3).

Вторую группу составляют сорта перспективные, они дают стабильные урожаи высокого качества, но пока мало размножены (Мускат летний, Дружба, Гибрид 342, Русский ранний, Эдна), И, наконец, сорта третьей группы, испытание которых не завершено.

Виноград в Омской области выращивают на своих корнях. Глубина залегания основной массы корней 40-50 см.

Среди формировок наиболее предпочтительны 4-6-рукавные веерные и видоизменённые в приземный кордон, у которого штамб располагается параллельно земле на высоте 5-10 см, а от него отходят 3-4 равномерно расположенных рукава длиной 50-80 см с традиционными пло­довыми звеньями.

Как правило, нагрузка на 1 м шпалеры – 12-15 побегов, более загущенные насаждения менее продуктивны.

В наших условиях обязателен 2-3-кратный полив – каждый раз по 50-60 л на 1 кв. м. Желательно полив проводить через спе­циально пробуренные скважины, иначе ухудшается тепловой режим корнеобитаемого слоя.

Чеканка побегов в первой половине августа существенно ускоряет созревание и ягод, и лозы. У длинногроздных сортов при укорачивании соцветий на 20-30% перед началом цветения и последующие фенофазы (цветение, рост ягод, созревание) проходят в более сжатые сроки, что важно при дефиците тепла. Урожайность, как показывает опыт, практически не снижается, так как увеличивается масса ягод.

В последние два сезона получены положительные результаты от внекорневых подкормок. Применялась двукратная обработка раствором удобрения «Акварин» в концентрации 20 г на 10 л воды. Первое опрыскивание проводилось сразу после окончания цветения, второе – через 10 дней после первого. На обработанных растениях ягоды созрели на 3-5 дней раньше, созревание лозы улучшилось на 7-8%.

Также интересен опыт со смешанной схемой пасынкования, которая заключается в следующем. Первые 7-8 глазков от основания побегов пасынковались с оставлением на пасынках 3-4 листьев. На последующих глазках пасынкование не проводилось.

Большое количество молодых листьев на побеге позволяет зимующим глазкам запасти больше питательных веществ для перезимовки и способствует дифференциации генеративных органов. На зиму виноград укрывают по методу воздушной подушки.

При соблюдении агротехники средняя урожайность винограда в омских садах — 10-12 кг с одного куста.

Н. Прохоров, Омский клуб виноградарей

(Сибирский сад № 12, декабрь 2010)

Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко: Система сибирского виноградарства

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград

sadisibiri.ru

Для посадки винограда выбирают защищенные от ветра наиболее тёплые, солнечные места.

Многие сибирские виноградари выращивают виноград в пристеночной культуре – у самых стен зданий, хозяйственных построек, плотных ограждений. В этом случае ряды для посадки винограда располагают с запада на восток и шпалеру делают одноплоскостной. На открытом месте ряды располагают с севера на юг и шпалеру делают двуплоскостной, V-образной.

К почвам виноград неприхотлив, но следует избегать грунтов с высоким стоянием грунтовых вод и засоленных. В продажу обычно поступают одно- и двухлетние саженцы винограда.

Купить саженцы винограда можно у нас, в садовом центре «Белой Орхидеи» и в салоне цветов «Белая Орхидея» . Продажа саженцев винограда начинается 1 апреля.

Однолетние саженцы лучше дорастить ещё год в 3-5 литровой таре и сохранить зиму в погребе, подвале и т.п.

Для посадки готовят ямы глубиной 60-70 см, диаметром 60-80 см. На дно ямы закладывают дренаж слоем 10-15 см, заполняют плодородной почвой, утрамбовывают, не досыпая до уровня грунта 15-20 см. Расстояние между кустами 2,5-3 метра. Между ямами грунт выбирают так же на глубину 15-20 см, шириной 40-50 см. Стенки образовавшейся траншеи лучше укрепить досками, шифером от осыпания грунта.

Как правильно посадить виноград в Сибири:

Посадку винограда производят во второй половине мая, с возможностью укрытия от заморозков, либо после 10 июня. После посадки саженцы необходимо притенить на 5-7 дней. Если саженцы винограда приобретены заранее, доращивайте их на солнечном месте, постепенно закаливая.

Не заливайте горшки! Полив должен быть редким, но обильным. При выращивании винограда в открытом грунте- 4-5 поливов за сезон вполне достаточно. В период вегетации можно произвести 3-4 подкормки винограда, весной лучше использовать органические удобрения, позже комплексными минеральными, с постепенным уменьшением доли азота для лучшего вызревания лозы.

Весной обламывают лишние побеги ( слабые, двойные и тройные), проросшие на многолетних частях куста.

Летом удаляют пасынки, усики, лишние грозди, не допускают загущения куста и перегрузки его урожаем.

10-15 августа проводят чеканку винограда. При этом обрезают верхушки побега длиной 15-30 см в зависимости от состояния растения.

Посмотрите видео как сделать чеканку винограда:

Подготовка винограда к зиме

Окончательную обрезку винограда делают в первой декаде октября, затем лозы укладывают в траншею и укрывают на зиму. Для укрытия винограда используют рубероид, гофрокартон с плёнкой, старый линолеум и т.п. С торцов траншею не закрывают до наступления отрицательных температур, в Омске это обычно приходится на конец октября — начало ноября.

Посмотрите как правильно сделать обрезку винограда:

Посмотрите как правильно укрыть виноград на зиму:

Начинают открывать виноградные кусты в конце апреля, постепенно, сначала открывают торцы траншеи, затем южную сторону. Окончательно зимнее укрытие убирают к 10 мая, но предусматривают защиту от заморозков до середины июня.

Для укрытия винограда от заморозков одного укрывного материала бывает недостаточно, требуется еще и полиэтиленовая пленка.

После снятия укрытия с винограда, устанавливают шпалеру с 4-5 рядами проволоки, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. В очередной раз призываю начинающих виноградарей не гнаться за сортами с крупными гроздьями и ягодами. Приобретайте проверенные, надежные сорта винограда: ЧБЗ, Ольга, Алёша, Тукай, Космонавт. С приобретением навыков возделывания виноградной лозы можно попробовать выращивание крупноплодных сортов, таких как Кодрянка, Лора, Тимур, Восторг и др.

Секретами выращивания винограда в Сибири поделился специалист садового центра «Белой Орхидеи», агроном Владимир Келлер .

w-orhidea.ru

Виноград сорта Арлекин: яркий красавец с розовыми ягодами

Выбирая сорт винограда, многие садоводы мечтают найти такой, который обладал бы сразу всеми положительными характеристиками. И нередко в поисках идеального сорта игнорируют новинки. А зря. Многие новые гибридные формы способны дать фору распространённым сортам. Среди таких перспективных новинок и Арлекин — яркий красавец со сладкими тёмно-розовыми ягодами.

Виноград Арлекин: как появился сорт

Гибридная форма винограда Арлекин была получена путём скрещивания известных и любимых многими виноградарями сортов — Талисман и Хаджи Мурат. Лучшие качества родительских сортов — устойчивость к болезням, морозоустойчивость, хорошая урожайность, высокое содержание сахара, крупные грозди — стали визитной карточкой Арлекина, наряду с красивым тёмно-розовым цветом ягод. Автор сорта — знаменитый российский селекционер Сергей Эдуардович Гусев.

Гибридная форма Арлекин была получена в результате скрещивания сортов Талисман (слева) и Хаджи Мурат (справа)

Виноградарством Сергей Эдуардович занялся в 90-е годы. Он покупал и брал в аренду заброшенные дачи в Дубовском районе Волгоградской области и собрал за 20 лет 3 гектара земли, на которых и разместилась его коллекция винограда, одна из самых больших в России, — более 200 сортов российской и зарубежной селекции. Постепенно виноградарь и сам увлёкся селекционной работой. Сергей Гусев признаётся, что мечтает сам вывести хороший сорт, устойчивый, с крупными и красивыми вкусными ягодами. В этом плане уже есть результат: виноградарем отобрано несколько десятков гибридных форм, достаточно крупных и устойчивых. На начало 2018 года на сайте селекционера описаны 63 авторские гибридные формы, среди которых и Арлекин — розовый столовый виноград с крупными гроздями и ягодами.

Описание и характеристики винограда Арлекин

Арлекин — сорт ранне-среднего срока созревания (от 125 до 130 дней). Корнесобственные кусты Арлекина имеют высокую силу роста. Побеги у сорта вызревают хорошо. Растение имеет обоеполые цветки. Следует отметить и хорошее окоренение черенков гибридной формы в школке.

Грозди Арлекина крупные, их средний вес достигает 600–800 г, довольно плотные, имеют цилиндроконическую форму с выраженным крылом. Урожайность гибридной формы высокая. Большие тёмно-розовые ягоды достигают массы 10–12 г, их размер в среднем 30х27 мм. Ягоды хрустящие, сочные, имеют приятный, гармоничный вкус, характеризуются высоким содержанием сахара (22%). По итогам дегустационной оценки, проведённой в августе 2014 г. Арлекин получил 8,7 балла. Это очень высокая оценка, не все известные и распространённые сорта могут похвастаться столь высокими показателями вкуса.

Крупные грозди с тёмно-розовыми ягодами станут настоящим украшением сада

Сорт устойчив к грибным болезням. Морозоустойчивость — до -24 о С.

Арлекин — относительно новая гибридная форма, широкого распространения виноград пока не получил, но положительные отзывы уже заслужил.

Очень удачная селекция! Запоминающаяся. Первый год 5 кустов с урожаем. На зиму организую школку.

Николай Кимуржи

https://ok.ru/group/55123087917082/topic/66176158766362

Особенности выращивания сорта

В климате Волгоградской области, где Арлекин был выведен, он растёт хорошо и не требует дополнительных мероприятий по уходу. Главное — правильно и в нужном месте посадить растение, грамотно ухаживать за лозой, нормировать куст и проводить профилактические опрыскивания для предупреждения грибковых заболеваний.

При выращивании гибридной формы Арлекин достаточно соблюдать стандартные правила посадки и ухода за столовым виноградом. А знание некоторых особенностей сорта и уход за кустом с учётом этих особенностей станет дополнительным плюсом и поможет вырастить качественный и обильный урожай.

• Как и любой виноград с высокой силой роста кустов, Арлекин требует хорошей опоры. Наиболее распространённый вариант опоры — вертикальная проволочная шпалера. Установить её нужно на второй-третий год после посадки винограда. Шпалера не только способствует формированию кустов. Благодаря ей побеги и грозди распределяются равномерно, что обеспечивает хорошую вентиляцию внутри куста и приток достаточного количества солнечного света. А естественная вентиляция и солнечный свет — залог здоровья куста и хорошего урожая.
• Для сорта рекомендована средняя обрезка лоз на плодоношение — на побеге должно остаться не более 8 глазков. Средняя нагрузка на куст — ориентировочно 40–60 глазков. От правильной нагрузки напрямую зависит качество и количество урожая. Недогруженные кусты дают небольшой урожай и «жируют» (на кусте появляются очень толстые быстрорастущие однолетние побеги, рыхлые по структуре, низкопродуктивные). На перегруженных кустах наблюдается слабый прирост лозы, ягоды становятся мельче, а в последующий год может снизиться урожайность.
• Сорт устойчив к поражающим виноград грибковым заболеваниям, но профилактическими обработками пренебрегать не стоит.
• Растение переносит морозы до -24 о С. Следует помнить, что для ослабленных болезнями растений, для растений, которые были перегружены урожаем, неправильно удобрялись (имеется в виду чрезмерное внесение азота или недостаточное внесение фосфора и калия), порог температурной выносливости снижается. Во многих регионах Арлекин потребует укрытия на зиму. В северных регионах возможно выращивание сорта в теплице.

Как формировать куст винограда

болезни, с которыми прежде не сталкивались. И предыдущий год полностью подтвердил это. Июнь и июль у нас были очень дождливыми. Еще в самом начале августа, люди, которые посещали мой участок, задавали вопросы: чем обрабатываю свой виноградник, почему он чистый, без признаков заболеваний? Изначально я над этим не задумывался, считал, что они вызваны обычным интересом. Но все оказалось гораздо хуже. Оказывается, уже в это время многие наши виноградари остались без урожая. Он попросту сгнил. Что это была за болезнь, станция защиты растений так и не определила. И что будет происходить дальше, тоже неизвестно.

За каждым сортом винограда стоит чья-то судьба, чья-то история. Все мы помним о годах перестройки, когда было вырублено множество виноградников, были закрыты и разрушены опорные пункты, очень много ученых оказалось без работы. Но дело их живет и еще много лет будет радовать нас. Спасибо им огромное.

Защита и питание

Много лет пользуюсь микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ1». Это очень сложный комплекс микроорганизмов, одно из свойств которого –подавление патогенной микрофлоры.

Очень давно в своей практике использую хитозановый стимулятор роста «Слокс-эко-Артемия», который испытывался в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Проникся к нему уважением, после того как мой виноградник был очень сильно поврежден сильнейшим градом. Это было страшное зрелище. Были перебиты даже некоторые многолетние рукава, не говоря об однолетних побегах. Даже возникла мысль, а не бросить ли мне это все? В течение 10 дней провел две обработки «Артемией», а через две недели на виноград было уже приятно смотреть. Естественно, многие рукава пришлось менять, потому что на них были страшные пробоины. Но без урожая я тем не менее не остался.

В последние несколько лет активно применяю «Эмикс» (сухая подкормка для растений). Это минеральный концентрат на основе природного цеолита, обогащенного микроорганизмами, макро- и микроэлементами.

Для защиты также использую препарат «Строби». В середине августа иногда провожу некорневую подкормку сернокислым калием, в случае если погода не очень хорошая и вызревание лозы может затянуться.

sotki.ru

Виноград в Сибири: особенности посадки и ухода

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5). Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации укладывать на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и устанавливать трубу, через которую поливают виноград. Но также есть отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» ямы и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно вглубь и вширь. Дренаж с годами заиливается, корни могут загнить.

«Умная» яма в Сибири не оправдывает усилий, которые требуются для её сооружения

Многие виноградари сходятся во мнении, что «умные» ямы нужны лишь в первые 1–2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют эффективность, поскольку корни выходят за её пределы. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, поскольку молодые неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах — 2–3 раза за сезон.

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1). В тёплые дни (20?C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

сразу после распускания почек; за 2 недели до цветения; через 1–2 недели после цветения; перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.
7. Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
8. Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
9. Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.

Данная культура необходима не только для украшения оригинальным способом беседок и укромных уголков, но и для сбора вкусных плодов. Чтобы плодоносящий кустарник радовал продолжительное время богатыми урожаями, необходимо знать о том, как правильно производить уход за виноградом осенью, о подготовке к зиме, обрезке, укрытии. Ведь важными сроками по уходу за плодоносящей лианой является не только весна, но и осень. Именно в этот период необходимо качественно подготовить куст к зимованию, так чтобы ни одна лоза не была потеряна в период понижения температуры.

Поэтому в этой статье вы сможете найти полезную информацию о том, как проводить обрезку винограда осенью для новичков и опытных садоводов, особенности подготовки винограда к зиме и советы по его укрытию.

Особенности ухода осенью 

Чтобы подготовка винограда к зиме прошла успешно, необходимо учитывать все особенности его созреваемости. Если плоды кустарника созревают в ранние или средние сроки, а именно до конца августа, то уход не составляет особых трудностей.

Полив винограда осенью

После сбора урожая поливать виноград стоит только при необходимости, когда на улице стоит невыносимая жара.

В противном случае полив винограда стоит возобновить лишь в конце октября. Это необходимо для того, чтобы растение получило достаточное количество питательной влаги перед зимовкой. Вокруг основания штамба следует выкопать небольшое углубление. Так вода будет поступать только к корневой системе, не растекаясь на обширную территорию.

Подкормка винограда удобрениями осенью 

Для подготовки винограда к зиме в сентябре требуется провести процедуру внесения микроэлементов, чтобы спровоцировать вызревание молодых побегов. Для этого соединяют в одном ведре калимагнезию (до 70 гр.) и суперфосфат (до 100 гр.).

Раствор рекомендуется для удобрения одного куста винограда. Для молодого растения дозировку уменьшают вдвое. Для закрепления результата требуется повторить удобрение через 14-21 день.

Важно! Если сорт поздних сроков созревания, а ветви перегружены кистями плодов, то необходимо невызревшие грозди срезать. Лучше сохранить практически созревшие ягоды, чем загнать куст и добиться полного сбора урожая.

Главное, дать винограду вызреть на кустарнике. После следует насытить растение питательными элементами, получаемыми из влаги и удобрений. Это важная составляющая правильного ухода осенью! Последний этап подготовки винограда к зиме – укрытие.

Обрезка осенью

Обрезку вьющейся лианы винограда требуется выполнять осенью для того, чтобы куст лучше формировался и в будущем давал большие урожаи. Вовремя проведенная обрезка имеет влияние не только на количество завязавшихся ягод в кисти в следующем плодовом сезоне, но и на их вкусовые качества и объем.

Конец октября начало ноября – оптимальный период для формирования кустарника. Время для обрезки винограда осенью определяется по опавшей листве. После осыпания цветной листвы следует выждать 2-3 недели и приступать к процедуре обрезки. К этому моменту ветви успеют напитаться питательными веществами.

Внимание! Если не дождаться рекомендуемого отрезка времени, то молодые побеги и корневища винограда могут не успеть насытиться удобрениями. При поздней обрезке есть вероятность повредить или травмировать прутья растения. Низкие температуры неблагоприятно влияют на побеги – они становятся ломкими.

Как правильно обрезать виноград осенью? Правильная обрезка начинается с удаления острым чистым садовым инструментом больных или поврежденных ветвей растения. Эти части кустарника нужно собрать в одном месте и сжечь. Такая процедура не даст разнестись заболеваниям или вредителям на здоровую поросль.

Не стоит обрезать все лишние побеги. На кустарнике обязательно требуется оставить, помимо здоровых ветвей, и ростки замещения. В случае гибели всего или части основной кроны растения, побеги замещения могут полностью заменить потерянный куст.

Видео: обрезка винограда осенью видео для начинающих.

Способы обрезки

Каждый куст, а тем более сорт винограда, требует своеобразной обрезки в качестве ухода на зиму. К каждому растению следует найти особый подход, тогда оно будет отвечать активным ростом молодой лозы и богатым плодоношением.

Обрезать виноград осенью можно несколькими способами:

1. Короткая – подразумевает удаление большей части побегов. На пруте должно остаться всего 2-4 глазка. Обрезка нужна для ростков, которые необходимы для замещения потерянного куста.
2. Средняя – каждый побег после удаления содержит не более 8 здоровых глазков. На одной стрелке остается около 50 почек. Вид обрезки считается более щадящим. Он позволяет получить довольно морозостойкий сорт со здоровыми, хорошо развитыми лозами.
3. Длинная – на побеге остается до 15 глазков, общая численность почек не должна превышать 60 почек. Это говорит о том, что основной штамб не должен содержать больше 4 побочных побегов.
4. Смешанная – при этом способе формирования куста задействованы короткая и длинная техника. Обрезаются побеги для замещения, а также оставляются ветви, на которых в будущем сезоне будет созревать молодой урожай. Садоводы с помощью метода образовывают петлю – плодовая лоза отплодоносив, срезается. На ее месте в рост пускается росток замещения.

Стоит знать! Каждый вид имеет свои особенности и недостатки. Для выращивания растения в домашних условиях лучше подходит последний способ. Он позволяет постоянно обновлять куст, добиваясь насыщенных вкусовых качеств, крупных объемов ягод и шикарных гроздей.

Видео: как обрезать виноград на зиму.

На картинке можно посмотреть на схеме как правильно обрезать виноград осенью :

Схемы обрезки разновозрастных кустов 

Ежегодная обрезка зависит от возрастной категории кустарника.

Обрезка винограда 1-ого года осенью

Виноград 1-ого года обычно не подлежит обрезке осенью. Он не имеет сильно развитую структуру ветвей и без обильного зеленого покрова. Обрезка винограда осенью 1-ого года осуществляется в случае, если росток искривлен или поврежден. Оставить нужно не менее 2-х здоровых глазков.

Обрезка растения 2-ого года 

На второй год, начиная с весны, кустарник начнет развиваться. Две оставленные почки сформируют лозу, которую весной требуется сократить на 4 глазка. Осенью каждый из глазков на 2-х ветвях даст еще по одной ветви, общей сложностью в конце периода молодой кустик будет иметь 8 молодых ростков.

На каждой стороне штамба содержится по 4 ветви. В конце осени следует из этого количества выбрать только по 2 крупных и здоровых побега. Остальные удаляются, оставляя при этом небольшой пенек – полностью срезать нельзя, при высыхании может разорвать основной ствол.

Таким образом, на 2 год у винограда остается 4 мощных ростка, их обрезку осенью следует осуществлять длинным методом обрезки. А по весне они вновь подвергаются укорачиванию на 4 глазка.

Обрезка винограда 3-его года

Осенью третьего года кустарник располагает 4 крупными штамбами, с 4 ветвями на каждом из них. Именно эти выросший однолетний молодняк сформирует плодовые лозы.

Для правильной обрезки осенью винограда 3-его года вновь выбираются самые сильные побеги на каждой из сторон, а обрезаются 2 слабых ветви. Из оставшихся сильных ростков один укорачивается на 3 глазка – он будет ростком замещения, а второй оставляется с 12-15 почками.

Важно! Третий год полностью формирует окрепший молодой куст, который в дальнейшем начинает плодоносить. Четвертый год характеризуется обрезкой, позволяющей увеличить количество урожая и не допустить ослабление виноградника.

Видео: обрезка винограда осенью 3-го года.

В четвертую осень и все последующие годы обрезка кустарника заключается в удалении лозы, которая отплодоносила, в закладывании новых почек роста на окрепшем за 2 года ростке замещения.

Ниже на фотографии вы можете посмотреть схему обрезки винограда осенью 1, 2, 3-го года:

Видео: обрезка винограда осенью на Урале для начинающих.

Подкормка после обрезки

После того как совершена обрезка на зиму, независимо от возраста вьющейся лианы, для полноценного ухода осенью кустарник винограда следует подкормить удобрениями. Рекомендуется использовать несколько видов удобрений, позволяющих накопить максимально возможное количество питательных веществ.

Для внекорневого удобрения, чтобы лучше вызревала молодая поросль, подойдут следующие удобрения:

• Древесная зола – 500-650 г.;
• Сульфат калия – 20-25 г. на 10 литров воды (1 ведро).

Кроме этого, следует вводить в формируемые воронки возле основания штамба для полива или во время рыхления следующие виды минеральных подкормок:

1. Суперфосфат – не более 80 гр.;
2. Фосфорно-калийные удобрения – 60-75 гр.;
3. Хлористый калий – до 30 гр.

Все подкормки вносятся не боле чем на 1 м2 вокруг ствола виноградника. Большая территория распространения удобрений нецелесообразна для питания корневищ кустарника.

Подготовка к зиме

В южных районах подготавливать плодоносящие кустарники не требуется. Зимы в этих местах довольно теплые. Что не скажешь о зимних месяцах северных городов. Обрезка является началом  подготовки куста к зиме.

После выполнения процедуры обрезания, необходимо снимать всю поросль со шпалер и связывать ростки. При понижении температуры до -3-50С рекомендуется укрыть виноград на зиму.

Видео: как укрыть виноград на зиму видео

Видео: как укрыть молодой виноград на зиму.

Выделяют два метода укрытия плодового куста:

1) Землей – рядом с основанием виноградника выкапывается траншея, глубиной не больше 25 см. Снятую предварительно виноградную лозу, опрыскивают инсектицидами от вредителей и помещают в углубление. Чтобы укрыть растение на зиму, сверху накладывается слой грунта (20-30 см). Рядом выставляются опознавательные колышки для весеннего обнаружения.

Чаще всего такое укрытие винограда осенью для подготовки на зиму используется в южных городах или в средней полосе. Северным районам не подходит из-за обилия осадков. При повышенной влажности земля сильно увлажняется, что приводит к намоканию лозы и дальнейшему ее промерзанию. В результате виноградник чаще всего загнивает или вымерзает.

2) Сухой способ – снятые ростки виноградника укладывают, предварительно постеленные, на землю, сено, древесные опилки или мульчу. Сверху побеги аккуратно накрываются специальным материалом, не пропускающим влажность и осадки. Для этого используются полиэтиленовые мешки, брезент, рубероид, капроновые пленки. Сверху конструкция фиксируется металлическими зажимами, скобами или зажимается решеткой деревянной конструкции.

Кстати! Мало правильно укрывать виноград на зиму, необходимо обезопасить его от грызунов. Поэтому внутрь получившейся теплицы обязательно подкладывают яд против грызунов. Если внутрь проникнут такие обитатели, то зимнего периода им хватит, чтобы полностью уничтожить и почки, и лозу.

Единственным минусом второго метода является наступление момента оттепели. Если вовремя не убрать укрывной материал, то внутри собирается влага. Последняя провоцирует возникновение грибковых болезней.

Решать, чем лучше укрывать виноград на зиму, нужно в зависимости от региона.

Видео: как правильно укрывать виноград на зиму.

Особенности подготовки к зиме в зависимости от региона 

В Подмосковье заниматься подготовкой виноградника к зиме начинают в тот момент, когда температура воздуха постепенно снижается до 0..-20С. Укрывают виноград на зиму в Подмосковье с помощью земли или торфа. Субстратом присыпают голову куста. Слой накладываемого грунта не должен быть меньше 15 см.

После удаления лишних отрезков поросли, побеги аккуратно укладывают на почву и при необходимости крепят ростки к земле с помощью железных скоб. Рукава винограда нужно обязательно укрывать на зиму лапником (еловым), сверху насыпая несколько слоев подряд.

Важно! Стоит проконтролировать, чтобы на прижатые к земле ветки не попадала вода. Для устранения этой проблемы, лапник накрывается слоем из досок. Когда выпадает снег, требуется навалить на укрытые лозы большое количество снега. В таком виде побеги успешно перезимуют холодные дни.

В Поволжье подготовка плодоносящего растения наступает в весеннее время. До начала плодоношения срезаются лишние грозди, так чтобы лоза не загонялась. Это необходимо, чтобы до момента зимования молодняк полностью вызрел. Если убрать на зиму недозревшие побеги, они не выживут.

Обязательно стоит растение закаливать. Не рекомендуется убирать поросль до первых заморозков. Следует выдерживать растение при снижающейся температуре. Так, сигналом для подготовки служит 0..-50С.

Чтобы укрыть виноград на зиму в Поволжье, нужно тщательно засыпать корневую систему 50 см плодородным грунтом. Следить, чтобы почвенный субстрат был сухим.

В противном случае при влажной земле есть возможность запревания плодородных почек. Сверху укладываются пласт картона, на который насыпается слой опавшей хвои. Такой способ является оптимальным вариантом для зимы в Поволжье.

Кстати! На Урале рекомендуется начинать укрывать винограда на зиму в середине ноября. В это время температура воздуха упадет до отметки -50С. Для правильной подготовки винограда на Урале к зиме необходимо выкладывать ростки на сухую сосновую хвою или деревянный поддон. На сырую землю помещать не стоит – лоза запреет по весне.

Поверх следует поместить брезент или нетканую материю. Последний укрывной слой – шифер, пленка или рубероид. Когда выпадет снег, для лучшей сохранности и утепления, поместить слой белой массы на 40 см сверху укрытия.

Как лучше укрыть виноград на зиму в Сибири? Самый простой способ укрытия на зиму в Сибири. После того как температура приблизится к -50С, листва на кусте замерзнет и прекратится сокодвижение, нужно снимать лозы с опор и присыпать лапником. Остальное сделает природа. Выпавший снег укроет зимующий кустарник, отлично сохранив его в тепле.

Таким образом, обрезка плодоносящей лианы необходима для повышения объемов и вкусовых качеств плодов растения. Главное, подготовить вызревшие ветви к подступающей зиме. Правильная обрезка и рациональный способ укрытия позволят получить на следующий год высокий урожай.

Виноград как культура известен уже более тысячи лет, название происходит от латинского слова «vitilis» и обозначает «плетистый». Это растение долгожитель: даже без особого ухода в естественных условиях здоровые кусты могли дожить до 150 лет! Но с 1963 года в Европу из Америки была завезена виноградная филлоксера – насекомое-вредитель, питающееся за счет корней растения. Далее в статье мы узнаем, как ухаживать за виноградником осенью. Что делать в октябре и как осуществлять подзимний полив и обрезку.

Основные мероприятия по уходу в сентябре и октябре

Современные сорта, большинство из которых получено селекционным методом, устойчивы ко многим заболеваниям и приспособлены к различным климатическим условиям и регионам. Но для того чтобы получать стабильные, высокие урожаи каждый год, повышать иммунитет винограда, сохранять величину ягод и все их качества, нужно проводить работу по подготовке деревьев к зиме:

• поэтапную обрезку лозы;
• обильный полив;
• подкормки;
• обработку против вредителей и болезней;
• катаровку корней винограда;
• укрытие растений в зиму.

Рассмотрим поподробнее, в чем заключается каждое из этих действий, их пользу для растения.

Осенняя обрезка винограда

Правила подзимней обрезки винограда осенью

Это необходимое мероприятие, которое очень благотворно влияет на развитие растения:

• кусты ежегодно омолаживаются, урожай значительно увеличивается и ягоды намного крупнее, чем у необрезанного винограда;
• созревание урожая происходит быстрее приблизительно на 10 дней;
• облегчается уход за кустами и их обработка.

Рекомендуется проводить обрезку кустов в два этапа: в середине сентября и в октябре после сбора последнего урожая. Конечно, сроки эти приблизительные, потому что необходимо учитывать регион и климатические условия.

Первая предварительная обрезка проводится в сентябре. Кусты освобождают от сухих, больных веток, которые обязательно сжигают во избежание распространения болезней. Удаляют 10-15% прироста побегов, выросших на главных стволах (рукавах) выше верхней проволоки (60 см).

Основную обрезку проводят не ранее, чем через 2-3 недели после опадания листьев с кустов. Это время необходимо виноградной лозе для завершения активной фазы фотосинтеза и перехода растения в спящее состояние. Если обрезать ветки слишком рано, куст не успеет запастись необходимым количеством питательных веществ для зимовки и последующего плодоношения.

Ближе к корню, в месте разветвления, ежегодно формируют сучек замещения: ростовую часть оставляют, плодоносившую в этом году убирают. Самые сильные молодые лозы поближе к корню обрезаем следующим образом:

• побег с наружной стороны рукава обрезают, оставив на нем 3 почки;
• 1-2 побега с внутренней стороны оставляют под плодовую стрелку и обрезают их, оставляя количество глазков, равное диаметру лозы + 1-2 почки (например, если диаметр 6мм – оставляют 7 глазков).

Если сорт дает не очень крупные увесистые грозди (до 500г), то можно оставить еще на 2-3 почки больше.

Последний осенний полив

После сбора урожая виноград поливают по мере надобности, чтобы растение не пересохло. Если погода влажная, дождливая, то кусты поливать не обязательно, за исключением одного обильного влагозарядного полива под зиму.

Если ткани лозы не будут достаточно напитаны влагой, зимой они могут вымерзать. Под каждый куст необходимо внести не менее 50л воды!

Осеннее удобрение для винограда

Самый удобный способ – вкапывать трубы во время посадки винограда, чтобы с их помощью снабжать растение необходимой влагой и жидкими удобрениями. Но если заранее вы этого не сделали, вокруг куста нужно сделать небольшие лунки или канавки, чтобы вода не растекалась, и корень максимально насытился влагой. После этого почву необходимо взрыхлить, насытить ее кислородом. Эти мероприятия помогут растению перезимовать.

Виноград, выращиваемый на легких песчаных почвах, следует поливать часто, но не обильно, а на глинистых тяжелых – редко и обильно.

Сроки подкормки для виноградника

Плодоношение, конечно же, отнимает много жизненных сил у растений, поэтому рекомендуется осенняя подкормка во время подготовки винограда к зиме. Это послужит залогом хорошего урожая в будущем году. Достаточно будет под каждый кустик внести немного водного раствора калийных и фосфорных удобрений: калий питает корень винограда, а фосфор укрепляет иммунитет.

Почву обязательно после полива и внесения удобрений нужно взрыхлять. Органические жидкие удобрения вносить не стоит, лучше всего в зиму замульчировать грунт вокруг ствола винограда перепревшим навозом, смешанным с древесной золой.

Опытные виноградари рекомендуют подкармливать виноград удобрениями 1 раз в 3 года. Если при посадке куст был хорошо удобрен, то минимум 4 года его удобрять не стоит.

Как правильно опрыскивать культуры

Непосредственно после сбора последнего урожая нужно приступать к обработке винограда растворами химикатов. Затягивать с этим не нужно, так как вредители и болезни могут в очень короткий срок нанести тяжелые повреждения лозам. Обработку ранних сортов нужно проводить, не дожидаясь окончания сбора винограда с более поздних сортов. Правильное опрыскивание осуществляют в безветренную сухую погоду, когда дождь даже не предвидится.

Наиболее эффективной признана обработка медным и железным купоросом. Если на винограде нет следов грибковой инфекции, опрыскивание можно разделить: осенью обработать медным купоросом (100г порошка растворить в пол литре теплой воды, а затем раствор долить до 10л холодной водой и распылить из пульверизатора), а ранней весной до распускания почек обработать железным купоросом.

Обработка винограда от поразитов осенью

ЖК очень эффективно борется со всеми видами грибковых заболеваний и насыщает растение всеми необходимыми микроэлементами. Таким образом, лоза получает защиту и внекорневую подкормку одновременно. Для раствора необходимо 300г железного купороса растворить в 10л воды и обильно опрыскать лозу и грунт вокруг ствола.

Если осенью обнаружены следы поражения кустов грибковыми инфекциями, обработки медным и железным купоросом проводят одновременно.

Есть еще один вариант, который рекомендуют специалисты: осеннюю обработку по листьям проводят содо-солевым раствором – на 10л воды 5 столовых ложек соли + 5 столовых ложек соды. Опрыскивать необходимо 3-4 раза в начале – середине октября, очень тщательно обрабатывая каждый листок, лозу и почву вокруг растения. В этом случае обработку медным и/или железным купоросом можно провести непосредственно перед укрытием лозы на зиму.

Что такое и зачем нужна катаровка

Катаровка корней винограда – это удаление мелких корней, находящихся на глубине до 20-25 см от поверхности, такие корешки еще называют росяными. Поскольку они располагаются близко к поверхности земли, влагу и питание они берут с поверхностного слоя. При длительном отсутствии поливов и осадков росяные корни могут пересыхать.

В зимнее время даже при небольших морозах, когда почва промерзает хотя бы до t -5о, существует опасность их вымерзания. Кроме этого, именно росяные корни больше всего подвержены заражению филлоксерой (очень мелкая виноградная тля, живущая и питающаяся за счет корней).

Катаровка винограда осенью

Чтобы избежать всех этих неприятностей, проводят катаровку: мелкие корни удаляют и это способствует развитию и углублению пяточных корней (глубинных). Но процесс этот довольно трудоемкий и опасный для винограда, поэтому нужно с большой осторожностью обрезать корешки. Катаровку корней молодых растений проводят 2 раза в год – в июне и августе. Если куст не молодой, кроме мелких росяных корней он может иметь и достаточно утолщенные. Их обрезание нужно производить с особой осторожностью и постепенно – за 2-3года.

Технология: почву вокруг ствола раскапывают на нужную глубину. Острым секатором обрезают корешки, не оставляя сучков. Срезы можно продезинфицировать 3%-ным медным купоросом или 1%-ным раствором борной кислоты, просушить и снова закрыть углубления землей.

Для того, чтобы не повторять эту процедуру каждый год, обрезанную часть обматывают пленкой в 2-3 слоя (слабо, с запасом в 3-5 см), или разрезанным вдоль пластиковым гофрированным шлангом, обвязывают натуральным шпагатом и только потом засыпают землей.

Катаровка оправдана и актуальна, в основном, для промышленных плантаций, больших фермерских насаждений, где невозможно осуществлять полив растений и укрытие их на зиму.

Для таких посадок очень важно, чтобы виноград имел развитый, глубоко уходящий корень. На приусадебных участках не обязательно проводить это мероприятие, так как возможны своевременная подкормка, полив и укрытие кустов на зиму.

Укрытие виноградной лозы на зиму с пригибанием

Укрытие и подготовка молодой лозы к зиме

После уборки урожая на зиму укрывают кусты винограда, особенно если в местности выпадает мало снега. Для этого виноградную лозу снимают с опор, слабо связывают ветки и укладывают на землю. Лучше всего накрыть лозы лапником – ветвями сосен и елей. Такое укрытие обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, задерживает снежный покров – создает идеальные условия для зимовки.

Сверху можно прикрыть пленкой, оставив зазоры для циркуляции.

Все эти мероприятия необходимы для защиты культуры винограда, для длительного и обильного плодоношения. Будь вы хоть в Крыму, Краснодаре или любом другом регионе, подходящем для выращивания винограда. Хотя виноградные лозы и не очень прихотливы, но хороший уход способствует получению стабильных урожаев на протяжении долгих лет – ведь виноград может расти и плодоносить более 100 лет!